Печёночница

     Печёночница - пожалуй, самый красивый многолетник, радующий нас после долгой зимы. Даже одно растение, посаженное в саду, притягивает к себе обилием и нежностью цветков. Но особенно эффектно выглядят печёночницы в массе - это гигантские цветущие ковры остаются в памяти как мимолётный радостный сон. Цветонос печёночницы опушенный, красновато-зелёный или зелёный диаметр венчика 2-4 см, окраска от чисто-белой до сине-фиолетовой. Цветки печёночницы без запаха, открываются с восходом солнца и закрываются, поникая, вечером. После цветения печёночницы украшены малозаметными, но довольно оригинальными листьями.

     КАК ВЫРАЩИВАТЬ?

   
     Садовые формы очень долговечны. хоршо растут как в тени, так и на сравнительно влажных местах, в отличие от природных.Желательны плодородные, свежие рыхлые почвы. Место для посадки печёночниц, особенно природных форм, надо подготовить заранее. В ямку размером на ширину и глубину штыка  лопаты вносят бурый торф  с полупревшей еловой хвоей, потому что печёночницы требуют кислой почвы.
     Этот цветок предпочитает полутень. Может развиваться и цвести даже при значительном затенении.

Медуница

     Медуница, или пульмонария - корневищное растение семейства буранчниковых. Близкими родственнками медуниц являются бруннеры, бурачники, пупочники, незабудки.
     Медуница представляет собой миниатюрный кустик высотой не более 30 см.
     Цветение медуниц начинается ранней весной и длится примерно месяц. Цветки собраны в парные мелкоцветковые завитки на верхушках стеблей.
     В соцветиях-завитках медуниц можно увидеть одновременно розовые и синие цветки. После завершения цветения медуница образует множество листьев. Их красота у каждого сорта медуницы составляет истинную ценность, разнообразие цветовых пятен на листьях будоражит воображение.
     К медуницам интерес садоводов возник благодаря декоративности этих растений с ранней весны до поздней осени.
     Медуница представляет большой интерес для садоводов как декоративное тенелюбивое растение.

     УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

     Растение не переносит жару, относительно влаголюбиво. В сухую погоду поливайте. Лучше сажать в тени. Предпочитает супесчанные или суглинистые почвы.
     Нужно регулярно вносить перегной. За сезон желательно подкормить 1 раз полным минеральным удобрением (15-20 г на 10 л воды). Если необходимо можно отрубить обросшие побеги.

Ветреница

     Весеннецветущие ветренницы - нежные растения с рано отмирающей надземной, как у всех эфемероидов, частью. Цветут начиная с апреля, как только сойдёт снег. Они придают саду неповторимое очарование.
     Видов ветренницы встречаются от тундровой зоны до Средиземноморья. Анемоны, или ветренницы, имеют множество  видов, в садах цветоводы выращивают как дикорастущие, так и культурные анемоны.
     Ветренница алтайская.
     Это весеннецветущее растение с горизонтальным, утолщением, цилиндрическим корневищем.
     Ветренница поручейная.
     Это эффектное, довольно высокое растение (60-90 см) имеет трёхдольные, глубоко вырезанные листья с зубчатыми краями. Их покрывают густые волоски. Приземные листья, растущие от корневища, намного крупнее тех, которые одевают стебель. Белые листочки околоцветника снаружи имеют голубоватый оттенок.
   
     УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

     Все виды ветренниц в условиях сада любят хорошо удобренную лёгкую питательную почву и регулярные подкормки. После цветения листья отмирают. После этого можно выкапывать клубеньки, и рассаживать их на новое место.Расти на одном месте без выкопки анемона может около 5 лет. Потом надо посадку омолодить. В конце можно рассадить делением корневищ.
     Рыхлить почву нужно осторожно. При посадке следует делать хороший дренаж.Для этих растений - это важное условие. Развести можно и с помощью семян, но дело это трудное.
     Важно знать, что анемона не очень желательный сосед для других цветов. Не любят они и соседства с этим растением.
     Рекомендуют анемону сажать отдельными группами под деревьями и среди кустарников.
     Весной часто приходится видеть брошенные на землю увядшие букетики ветренницы. Не надо их рвать! Во-первых, сорванные ветренницы долго не живут. А во-вторых, и само растение, с которого сорвали цветок, тоже погибает. Такова уж особенность этого растения.

Хохлатки

     К сожалению, хохлатки почти неизвестны широкому кругу цветоводов,хотя насчитывается более 300 видов этих замечательных растений, а в нашей стране произростает около 70 видов.
     Едва весной под действием тёплых лучей солнца в снежном покрове образуются проталины, как появляются эти первоцветы, небольшие растения с оригинальными цветками и резанными листьями. Трудно найти более неприхотливое, чем хохлатки, декоративное растение,совершенно не требующее растение по уходу. Хохлатки имеют массу достоинств: морозоустойчивы, не повреждаются болезнями и вредителями в вышей степени декоративны, цветут ранней весной, когда мало цветущих растений радующих глаз. Они не нуждаются в сложной агротехнике, быстро размножаются и вдобавок отличаются лекарственными и медоносными качествами.
   
    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

     Хохлатки могут жить в составе постоянных цветников в плодовом саду или просто на полянках  в  редкой траве среди крупных листопадных деревьев, а так же стать украшением альпинария.
     Они любят глубокие рыхлые глинистые или супесчаные почвы, богатые листовым перегноем, нейтральные или слабокислые почвы.Застой воды нужно исключить, особенно вредно переувлажнение в зимний период.Мелкие клубни закапывают на глубину 5-7 см, а крупные на 10-15 см.
     Отплодоносив, клубневые хохлатки желтеют и засыхают, впадая в состояние покоя. В почве на небольшой глубине у них остаются клубни, которым практически не страшны никакие опасности - ни перекопка почвы, ни регулярное скашивание газона, ни засуха или вытаптывание. Все операции по выкопке, пересадке и посадке этих растений безболезненно и удобно выполняются именно в этом состоянии. Однако в период покоя хохлатку не всегда бывает легко обнаружить. Поэтому при необходимости растение нужно пересаживать во время вегетации и даже в период цветения.Лучше это делать с сохранением кома земли.Следует иметь в виду что при пересадке во время роста надземная часть легко обрывается. В этом случае растение не погибнет, а перейдёт в состояние покоя и продолжит вегетацию только на следующий год.
     Хохлатки не нуждаются в специальных удобрениях, если почва богата гумусом - достаточно мульчировать её перепревшей листвой, разложившимся торфом ли садовым компостом. Это прекрасно помогает сохранить  влажность в почве, защитить её летом от перегрева. А весной мульча защитит от грязных брызг во время дождей.
     Замечено , что хохлатки дружнее и лучше всего цветут после суровых и морозных зим. когда не было оттепелей.
     В продажу с середины июня по сентябрь поступают клубни, впавшие в покой. Они упаковываются в перфорированный пластиковый пакет с опилками, чтобы не пересыхали. Клубни должны быть твёрдыми и сочными, дряблые и сморщенные  не годятся для посадки.Некоторое высушивание допустимо только для центральноазиатских видов.
     Отплодоносив, клубневые хохлатки желтеют и засыхают, впадая в состояние покоя.

Весенник.

     Весенник - растение с подземным стеблем, имеющим утолщения в виде клубеньков величиной с лесной орех. Листья прикорневые, пальчатораздельные. Чашевидные шестилепестковые жёлтые цветки собраны по 3-6 шт. на концах безлистных цветоносов высотой 15-20 см.
     Цветение очень раннее, в конце зимы, прямо из-под снега. Цветки весенников совершенно не бояться мороза, их окраска варьирует от светло-жёлтой до ярко-апельсиновой. Оригинальность цветку весенника придают многочисленные чашелистники, из-за которых цветок  кажется внутри мохнатым. Каждый цветок заключён в листовую обёртку, причём, в зависимости от вида весенника, длинна и форма обёртки разная. Листья весенников продолжается в течении 1-2 недель, затем листочки околоцветника зеленеют, увеличиваются сменные коробочки. В каждой из коробочек заключено от 3-6 шаровидных коричнево-жёлтых семян.Через 2 недели после цветения семена весенника поспевают, створки коробочек раскрываются - семена можно собрать и посеять.
     Цветки открыты только днём, в солнечную погоду, в пасмурную лепестки венчика складываются в виде домика и защищают пестик и тычинки от возможного дождя.
   
     Условия выращивания.

     Эти цветы светолюбивы, неплохо развиваются и на затенённых участках. На низких участках могут погибнуть под ледяной коркой.
     Требую лёгких, питательных почв с достаточным увлажнением и щёлочной реакцией. При выкапывании почву рекомендуется просеять, так как луковички очень маленькие.

Нежная пушкиния.

     Это небольшое луковичное растение с двумя-тремя  приземистыми листьями. Появляются они одновременно с бутонами. Иногда бутоны могут появляться на 2-7 дней позднее листьев. Цветки собраны в  кистевидные соцветия на верхушках прочных цветоносов. Цветки имеют сильный, не особенно приятный запах и во время цветения привлекают множество пчёл и весенних бабочек. В роду всего 2 вида. У пушкинии гиацинтовой цветоносы высотой около 15 см заканчиваются плотными , овальной формы соцветиями. Взрослая луковица несёт не один, а 2-4 цветоноса.Соцветия состоят из 12-1, иногда до 30 пониклых цветков. Цветки  в диаметре около 1,5 см, белые полоски по середине жилке (спинке) лепестков . Пушкиния пролес-ковидная имеет колокольчатые по середине каждого листочка околоцветника.
   
     Условия выращивания.

     Пушкиния, любит солнечные места, но может переносить небольшое затенение.
     Предпочитает плодородные, водонепроницаемые почвы.Луковичные растения хорошо растут и обильно цветут на богатых питательными веществами почвах, поэтому в цветнике перед посадкой луковичных почву нужно удобрить. Следует внести под перекопку органические удобрения - перегной (перепревший навоз) или компост. Примерная норма их внесения 6-8 кг на 1 м. Вместе с органическими удобрениями вносят и минеральные. Следует также добавить и древесной золы.

     Луковичные растения не сильно разрастаются, быстро отмирают и поэтому слабо подавляют рост сорняков и очень страдают от их агрессии. Поэтому очень важно готовить для луковичных чистые от сорняков участки и проводить тщательную борьбу с сорняками в период вегетации. Рано весной, ещё по снегу когда днём поверхность почвы начинает устойчиво оттаивать и снег почти уходит, а ночью подмораживает следует подкормить посадки полным минеральным удобрением.Лучше всего использовать нитрофоску. Её рассыпают одновременно на участке, засаженном луковичными растениями, в количестве 50-60 г на 1 м. Позднее обычно в апреле, когда видны отрастающие растения и земля уже оттаяла, нужно мелко прорыхлить междурядья.Если весна сухая, очень полезно полить посадки. Особенно нуждаются в поливе луковичные растения в период отцветания и бурного роста листьев. В течении дета почву междурядьях луковичных нужно содержать постоянно в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В мае июне могут появиться повреждённые или заболевшие растения, их следует удалять и не закладывать в компост , а сжигать.
     Осенью, в конце сентября-октябре, посадки мульчируют торфом или перегноем, защищая их на зиму. Толщина мулчирующего  слоя при использовании торфа 5-7 см, перегноя 2-3 см. Весной и летом мульча защитит посадки от пересыхания.
     Размножают луковицами и семенами, посев которых производят осенью.Молодые растения зацветают на 3-4 год. Взрослая луковица через 4=-5 лет после посадки "наращивает" гнездо из 5-7 луковиц разного возраста. Поэтому через 5-7 лет пушкинии необходимо пересаживать и "гнезда" делить. Глубина посадки луковицы 5-7 см, расстояние между взрослыми луковицами при посадке 10 см. Могут размножаться самосевом, но не очень интенсивно.
     Выкопку луковиц нужно начинать сразу после того как луковицы созревают. При ранней выкопке луковицы не полностью вызревают и плохо хранятся до посадки. При поздней выкопке детка легко отламывается от материнской луковицы и остаётся в почве, теряется и засоряет участок. Выкопанные "гнезда" просушивают в тени, отряхивают от земли, разбирают, очищают от корней, и старых отмерших чешуек. Очищенные луковицы следует отсортировать по размеру. Крупные луковицы пригодны для посадки в  цветники и для выгонки. Мелкие луковицы лучше сажать для доращивания на особую грудку для "деток". 

Гортензия.Та самая пышная красавица.

     Гортензия - популярнейшее декоративное растение. По обильности цветения её просто нет равных среди красиво цветущих кустарников.Хотя в средней полосе России нет ни одного,естественно произростающего вида гортензии, у нас можно культивировать чуть ли не десяток представителей из других природных зон.
     Так какие гортензии лучше?

     Самая красивая гортензия - крупнолистная, или садовая. Это она признанная суперзвезда среди гортензий, завсегдатай обложек глянцевых журналов. Это у неё много сортов - красиво, обильно и долгоцветущих, с ярко окрашенными в красные, розовые сиреневые,голубые, синие цвета лепестками. Есть и весьма вычурные махровые сорта. В открытом грунте  её выращивают повсеместно в странах с более или менее тёплым климатом, чаще всего субтропических. В Европе она может зимовать без укрытия в странах с мягким приморским климатом : Великобритании, Голландии, Бельгии, Франции.В Германии кое где тоже зимуют нормально, но там где существует риск повреждения цветочных почек её выращивают в контейнерах, которые заносят на зимнее время в холодные подвалы.
     В средней полосе России, а тем более в Нечерноземье редко кто отважится оставить эту гортензию зимовать в саду.И всё же нет -нет да и встретишь такого садовода.Более того кое-кто даже доивается её регуляного , а инога и пышного цветения.

     Главное для гортензии крупнолистной - перезимовать 2, 3 года.А в дальнейшем растения становятся крепче и риск потери существенно снижается. Наиболее устойчивые кусты старше 5 -6 лет.
     Гортензию крупнолистную часто выращивают в комнатных условиях.Лучше, если это будет светлая лоджия, где в зимнее время температура будет около +5-8 С. Летом оптимальная температура +20 С, при этом не следует ставить растение под прямые солнечные лучи.
     Самая загадочная гортензия  метельчатая. Она, пожалуй меньше других гортензий избалована вниманием российских садоводов. Основная причина этого в простой неосведомлённости о её качествах и былом отсутствии посадочного материала. Сейчас приобрести её стало значительно проще и ранее неизвестные сорта интенсивно расселяются по российским садам.

     Самая морозостойкая - гортензия древовидная.
     Самая необычная гортензия черешковая, или лазящая. Она крепится к опоре очень необычным способом.Не усиками, как виноград, и не черешками листьев, как клематис. Её прикрепительные органы  - предаточные воздушные корешки, возникающие вдоль тонких шнуровидных побегов.
     ПОЧВА И ПОСАДКА ГОРТЕНЗИИ.
     Всем гортензиям по нраву кислая и богатая гумусом почва умеренно влажная почва. Если выращивать их на неподготовленной садовой земле, то развитие растения задерживается, а это сказывается на их выносливости. Особенно чувствительны к этому фактору гортензии крупнолистная и метельчатая, древовидная же  нормально растет и на нейтральной, но достаточно плодородной почве. Самый простой путь  для создания благоприятных условий - внесение верхового торфа до 10 вёдер на 1 квадратный метр. При посадке копают ямы  глубиной и диаметром 50-60 см, по возможности добавляют к субстрату мочевину, суперфосфат(50-60 г), сернокислый калий (40-50 г).
     При посадке стараются не заглублять корневую шейку саженца. Первое время его поливают часто.

     МЕСТО ПОД СОЛНЫШКОМ.

     Выбор места особенно важен для этой королевы сада  крупнолистной гортензии. Желательно там где её не будет обдувать сильный ветер и нет прямых солнечных лучей весь день.
     Более зимостойкая считается природная разновидность гортензии крупнолистной- гортензия японская. В не цветущем состоянии её сложно отличить от культурных сортов. Она выделяется необычными соцветиями; плоские диаметром 10 см, в их центре мелкие, невзрачные цветочки, по краю крупные стерильные цветки.

Хлорофитум крылатый.

     Что такое хлорофитум знают все. Практически в любой квартире  и учереждении можно встретить это неприхотливое и полезное растение. Считается, что это растение насыщает воздух кислородом и обсорбирует вредные вещества, из воздуха, включая табачный дым.
     Наибольшее распространение в домашних условиях получил хлорофитум хохлатый.
     В последние 5-7 лет в цветочных магазинах можно встретить принципилально другой хлорофитум, имеющий широкие ланцетовидные листья на длинных оранжевых черешках. Это цветной родственник хорошо известного домашнего любимца - хлорофитума хохлатого- хлорофитум крылатый.
     РАЗМНОЖЕНИЕ.

     Поскольку этот вид хлорофитума не выпускает усов с детками, размножить его намного сложнее. Возможно укоренение макушек , деление разросшихся растений или высевание семян.
     Семенами лучше размножать весной, (конец февраля - март). Высевают их в лёгкий субстрат ( торф. песок. листовая земля, перегнойная земля).Предварительно их можно замочить в воде на 8-12 часов  или 12-24 часа, но необходимо регулярно менять воду. Семена распределяют равномерно, слегка вдавливая в почву, субстрат предварительно увлажняют. Затем ёмкость с семенами накрывают стеклянной банкой, стеклом или пакетом, но так, чтобы он не касался почвы. Используют нижний подогрев, температура не должна опускаться ниже 21 С. Время прорастания семян может быть от 3 недель до 1,5 месяцев. Уход сводится к регулярным опрыскиваниям, проветриванию и поддержки температуры. Когда семена прорастут,их постепенно приучают к открытому воздуху,  для этого на несколько минут их открывают.
     При появлении у сеянцев 2-3 листиков их пикируют по 1-у в небольшие горшочки. Когда сеянцы подростут, их высаживают в субстрат, подходящий для выращивания хлорофитума.
     Сеянцы растут медленно. Декоративные  свойства начинают проявляться ближе к годовалому возрасту.
     УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

     В уходе это растение довольно неприхотливо. Любит воду, о любит залив.Между поливами желательно подсушивать грунт, т. к на концах хлорофитума есть специальные "резервуарчики"- утолщения, в которые он накапливает воду в случае засухи. Качество воды очень значимо для этого растения, т.к фтористые соединения в поливочной воде могут привести к некрозу листьев, а высокое содержание натрия также способствует их повреждению.Подкармливать рекомендуется удобрения для декоративно-лиственных растений в половинной дозе в весенне-летний сезон 1 раз в неделю, в осенне-зимний 2 раза в месяц.
     Предпочитает рассеянный свет, но полутень ему тоже подойдёт. Не любит прямого солнца, оно может сказаться на декоративных свойствах. На солнце листья сгорают и теряют свой оливковый цвет. Не используйте максимальную дозу удобрения так как  листья очень чувствительны к химикалиям. Главная проблема у этого растения - некротическое поражение листьев, которое может произойти из-за черезмерной интенсивности света или в случае разбрызгивания удобрений и химикалий. Для создания красивой пушистой розетки сажают по 3-5 штук в один горшок. Горшок взрослого куста может доходить до 25-27 см в диаметре. Следует осторожно обращаться с листьями, ни у него хрупкие.

Такие разные фиалки. Комнатные красавицы.

     Сенполия или узамбарская фиалка- одно из самых любимых растений у цветоводов.За что мы любим их? Наверное, прежде всего за невероятно большое количество, вариаций окраски цветков, за их окраску, необычную форму. Основное достоинство комнатной фиалки - она цветёт в любое время года, а благодаря своим компактным размерам узамбарская фиалка найдёт себе место на узком подоконнике не самого просторного жилья.

     Сенполия   - само совершенство. Сочетание огромных цветов, красивейших (зачастую с пёстрым рисунком) листьев, аккуратной розетки, компактность относительная неприхотливость, невероятная суммарная продолжительность цветения - иногда 7-8 месяцев в году - все эти качество снискали этому растению воистину незнающую границ любовь.
     Фиалки на наших окнах живут давным-давно. Нов последние десятилетия выведены наиболее интересные виды с пёстроокрашенными листьями , с необычными цветами (химеры,осы) с разнообразными окрасками цветов. Лепестки столь же разнообразны: от простых с ровным краем, до бархатистых с волнистым ободком, иногда другого оттенка.

     Тонкие, слегка опушенные цветоносы появляются из пазух листьев и начинают тянуться к свету.Их длинна может достигать 5-10 см в зависимости от сорта и размера куста.
     Каждый цветок находится на растении 1-2 недели, за это время распускаются новые, появляются молодые цветоносы. Такой процесс обеспечивает непрерывность цветения сенполий. Через некоторое время после опадения цветка появляются однодольные семена, из которых после созревания можно получить новые растения.
     Сенполии могут отличаться и размерами всего растения. Самый распространённый размер 20-40 см в диаметре розетки, но есть и крупные сорта, достигающие 40-60 см, а есть и миниатюрные  до 15 см, есть даже микроминиатюрные до 6 см.Но в этом месте стоит сразу оговориться , что размер растения во много зависит от размера горшка и почвенной смеси.

 На питательной почве в крупном горшке даже миниатюрная фиалка вырастит до средних размеров.Есть даже ампельные сенполии, их листва более объёмная , а стебли спадают, через край горшка. А какой вид сенполий нравится вам?

Капские ноготки. Золотистая диморфотека.

     Любителям пёстрых астр и ромашек можно разнообразить свои клумбы не менее красивыми и яркими цветками деморфотеки. В её атласных лепестках отражается само солнце, к которому растение очень привязано и без него не раскрывается. Благодаря кроткому нраву, симпатичной внешности и умению сочетаться с любым цветочным коллективом капские ноготки понравятся любому садоводу.
     Происходит этот красивый нежный цветок из солнечных пустынь Капской провинции Кейптауна.А за часто встречающийся ярко-золотистый оттенок цветов в народе растение называют златоцветом.

     На сегодняшний день известно около 20 однолетних и многолетних видов этого представителя семейства астровых.Пушистый кустик однолетней диморфотеки способен вырасти до 40 см в высоту, что немного ниже её многолетнего собрата, достигающего до 70 см.  обоих видов на прямом ветвистом стебле формируются удлиненные, цельные или перисто-раздельные, ярко-зелёные листья. Они собираются в прикорневую розетку или распологаются  в очередном порядке.На длинных и крепких цветоносах соцветия собираются в одиночные, яркие корзиночки (7-8 см в диаметре). Обычно темно-коричневые, мелкие трубчатые цветки окружены пёстрыми язычковыми цветками.
      Любоваться этими милыми цветами можно  с середины июня по сентябрь. Важно успеть до захода солнца, поскольку уже в 16-17 часов растение начинает закрываться. А в пасмурную не раскроется вовсе. За год можно собрать до 600 семян, всхожесть которых не теряется до трёх лет. Растение неплохо размножается и самостоятельно.
     На удобренных почвах цветёт реже.

     Для диморфотеки необходима рыхлая, водопроницаемая почва,в которой не очень много питательных веществ. На удобренных землях она резко пускается в рост, но цветов даёт меньше. Для теплолюбивой диморфотеки нужно выбрать самые тёплые и солнечные места. Сеять её моно сразу в грунт или сначала подготовить рассаду. При посадки между лунками необходимо соблюдать, расстояние около 25 см. Особого внимания ей не требуется. Растению не страшны ни морозы ни засуха. Для того что бы она радовала глаз растение нужно избавлять от засохших или завядших бутончиков. Даже полностью увядший куст можно вернуть  к жизни, если своевременно обрезать все его засохшие ветки. Подкармливать необходимо 2-3 раза до цветения. При поливе важно не перестараться, иначе велика вероятность появления серой гнили. Остальные болезни и вредители редко угрожают растению.
     Собрать семена не просто.

     Собирать семена нужно в несколько заходов, так как все они созревают в разное время  и зачастую высыпаются из корзинок. Но можно взять не дозревшие семена, находящиеся ещё в корзинках и оставить их дозревать при комнатной температуре. Рано зацветающие крупные цветки дают хорошие семена  с высокими декоративными качествами.
     Сажают капские ноготки в начале мая при условии, что почва хорошо прогрета. Но лучше всего посадить их сначала в горшки, а с установлением тёплой погоды. аккуратно не повреждая корни поместить в открытый грунт.

Размножение роз черенкамии.

     1. В сентябре или в начале октября отрежьте от розового куста побег длинной 25 см Удалите у него сикатором нижние листья и оставшиеся цветки.

     2. Посадите черенок в рыхлую смесь, состоящую из песка  и торфа (1:1), углубив его до первого листа. Место для посадки лучше выбрать тенистое.
     3. Прозрачная плёнка защитит черенок от засыхания и при необходимости сохранит  тепло.Не забывайте проветривать его и поливать новую посадку.
     Размножение семенами.

     Дикие виды, такие как роза французская или роза морщинистая, можно размножать семенами. Соберите зрелые плоды шиповника, высушите дома. Семена сложите в пластиковый пакет  и уберите на полтора месяца в холодильник. Затем высепьте семена в горшок с землёй, припорошите тонким слоем земли  и накройте стеклом. Поместите горшок в тенистое место. Не бойтесь холодов, минусовая температура не повредит. После прорастания проредите сеянцы в горшке.

     Для большинства культурных сортов роз температура ниже -7 С считается критической, поэтому в средней полосе России розы на зиму нужно укрывать.Известны результаты промораживания в холодильных камерах отдельных веток роз, свидетельствующие о том, что вызревшая древесина большинства садовых роз без ущерба переносит температуру -15 С. Проверка на марозоустойчивость роз в реальных условиях - более  сложная и длительная.Немало сортов легко переносят более низкие температуры, если правильно выращиваются, здоровы и в соответствии с климатическими условиями подготовлены к периоду покоя.
     Очень важным этапом подготовки роз к зиме является обрезка всех не вызревших частей побегов. Очень важно соблюсти сроки, иначе ранняя обрезка при возврате тепла может вызвать нежелательное прорастание почек.
      Укрытие роз.
     Первый этап укрытия роз заключается в защите места прививки и области кущения. С этой целью розы окучивают (обсыпают) сухой структурной суглинистой почвой на высоту около 25 см. Сроки зависят от погоды, но лучше это сделать до 15 октября,в сухую погоду, промерзания почвы. Торф для этих целей  не пригоден, но очень влагоёмкий и быстро промерзает. Перед окучкой проводят обрезку и профилактические опрыскивания от грибных болезней 3% раствором железного купороса.
      Самый надёжный утеплительный материал - это снежный покров.Главной гарантией хорошей зимовки роз станет надёжное снегозадерживание   над окученными розами.Лучше всего для этих целей подходит еловый лапник.Чтобы снизить нагрузку от снежной массы и создать некоторый объём воздуха, также предохраняющий розы от переохлаждения, можно над кустами установить лёгкий каркас и сверху набросать крупных веток, чтобы получилось "крыша". Такое укрытие легко проветривается.
      

Роза "Peace." Покорила все континенты.

     Название   "Peace" было присвоено сорту в день падения Берлина. Всем участникам заседания ООН после окончания  Второй мировой войны было преподнесено по розе  "Peace".
     Роза  "Peace"  покорила все континенты. Трудно даже предположить, сколько миллионов саженцев сорта продано за весь этот период.

     Этот результат пока не удалось повторить ни одной современной розе.На базе сорта создано сотни прекрасных и знаменитых сортов.
     Первый экземпляр будущего знаменитого шедевра двадцатого столетия зацвёл 10 октября1936 года.До 1939 года возделыватель сорта французский селикционер Франсис  Мейян проводил испытания этой новинки.Во время войны, после закрытия границ Франции, черенки этой розы были переданы держателям лицензий в Америку, Германию,и Италию.В Америке сорт находился по патронатом Американского общества розы.В честь победы над Германией в Америке сорт получил название  "Peace"(мир0.
  Цаетки многих современных чайно-гибридных роз, возможно,более прекрасны и совершенны,однако свита этой королевы пополняется новыми любителями во всём мире.
       Эксперты сходятся во мнении, что такая долговечность сорта феноменальна.

Роза королева сада.

     Каждый куст розы прекрасен по-своему, опытные цветоводы могут часами рассказывать о своих любимых сортах... Начинающим цветоводам советуют обращать внимание на розы сорта "New Dawn" часто её называют (новый день).

     Многие из тех кому удалось увидеть эту роскошную розу в саду,сразу влюблялись в неё и просили черенок... Кстати приживаемость черенков стопроцентная. К осени этот черенок превратится  у вас в крепенький кустик с тремя стебельками. Так же на удивление легко переживёт зиму под укрытием в открытом грунте. Во второй сезон это уже полноценный активно цветущий куст, до 70 см высотой.
     В средней полосе на зиму розу следует укрывать.Случается, что укрытие оказывается слабым, а морозы опускаются до -25 С, в этом случае плети могут подмёрзнуть, их придётся все   вырезать. Не стоит очень горевать, ведь вскоре появятся новые мощные побеги, и роза станет лучше, чем была. Новый день хорошо разрастается, имея пышную крону.Например, семилетний куст у основания в диаметре 55 см.
     Правила ухода.
     Летом обильно поливают 2-3 раза в неделю ( на листья нельзя, чтобы не заболели), вносят минеральные удобрения. В конце августа полив уменьшают, а в дождливую осень прекращают вовсе. В начале роста весной, подкармливают азотным удобрением.
    Подкормки.

    В июне, в фазу бутонизации, дают комплекс минеральных удобрений с микроэлементами. В 10 л раствора коровяка добавляют 30 г суперфосфата и 20 г  хлористого калия. В июле вносят больше удобрений, азотные исключают. В августе тоже. Подкормку нужно вносить либо после дождя, либо сначала хорошо поливать, а потом подкармливать. Полведра удобрений льют под средний куст и ведро - под большой.
     Надёжная защита.
     В середине сентября бутоны удалять не надо,это провоцирует появление новых побегов, которые не успевают вызреть до холодов и неизбежно погибнут. Срезать все бутоны и все листья нужно в конце октября, а также снять плети с опор и уложить их на землю, предварительно положив под куст поддон из досок.
     Сверху прикрыть кусты плёнкой, чтобы спасти их от осенней сырости,но оставить "окошки, чтобы шёл воздух под укрытие.
      Укрытие.

     Когда земля замерзнет на глубину 2-3 см, розы нужно окучить сухой землёй слоем до 40 см и закрыть "окошки". В сильные морозы хорошо укрыть кусты снегом  слоем 15 см. В апреле, когда стает снег, укрытие надо снять, убрать плёнку, но не снимать укрывной материал дней 10, следить за почками, как только пробудились - снимать укрытие и поднимать плети.
     Современные чайно-гибридные розы ведут исторический отчёт от сорта "La France" выведенного в 1867 г. Это наиболее многочисленная садовая группа роз, около 10 000 сортов.
     Советы.
     Не вносить удобрения, содержащие азот, позднее конца июля.
     Сократить поливы и рыхления в конце лета.
     В конце августа начале сентября внести фосфорные  и калийные удобрения.
     В середине сентября прищипывать верхушки растущих побегов, а отцветшие цветки не обрезать.
     Розы не переносят плотной тени, а требуют много солнца.

     Не любят холодный застойчивый воздух и нуждаются в постоянном проветривании.
     Под воздействием отражённых тепловых лучей растения перегриваются и страдают от болезней, поэтому следует избегать посадок в непосредственной близости от стен строений.
     Нельзя допускать чтобы на розы стекала дождевая вода с крыш и крупных деревьев.

Ландшафтный дизайн японского сада.

      Японский сад камней – один из самых красивых и сложных стилей оформления дачного участка. История японского сада насчитывает несколько столетий, стиль был сформирован в 10-11 веках и к 14-16 вв. достиг своего расцвета. К этому времени сложились определенные каноны, по которым в будущем и создавались сады. Неповторимые по красоте японские сады были разбиты при императорских дворцах. К сожалению, большая их часть не сохранилась до наших дней.

Добавьте подпись

    Камни в японском саду являются основой, «скелетом» сада. Можно выбрать те камни, которые Вам больше по душе. Но они должны быть однородны и не должны «перегружать» участок; садик не должен выглядеть как бессмысленный набор разных по размеру минеральных пород. Иногда японские сады создают вовсе без растений (или оформляют в таком стиле какую-то часть сада). В этом случае камни становятся главным элементом, поэтому их выбирают особо тщательно. Пространство между камнями засыпают песком. Искусство размещения камней в японском саду называется сутэ-иси.

     Пожалуй, самое сложное в оформлении японского сада камней – подбор растений. К сожалению, в районах с суровыми зимами ассортимент растений для японского сада ограничен; в Средней полосе России растительные композиции часто можно назвать аскетичными. В районах с мягким климатом, наоборот, возникает опасность «перегрузить» сад всевозможными видами и сортами растений с яркими цветками или листьями, что неприемлемо для японских садов, в которых важным является монохромность. Растения для японского сада подбирают, в основном, с зеленой листвой и цветками одинаковой окраски; большее значение имеет форма листьев и их фактура. Сады в японском стиле не выглядят слишком пестрыми и пышными, поэтому в них крайне редко высаживают краснолистные или пестролистные формы, достаточно того, что растения сменят цвет листьев осенью. Особую оригинальность саду придают формованные растения, топиарные фигуры и бонсай. 

Очень красиво смотрятся различные плакучие и зонтичные формы растений, однако не стоит смешивать разные формы – в японских садах древесные композиции однородны, что и рождает гармонию. В японских садах часто можно увидеть участки, покрытые мхом, настоящие «зеленые ковры». В Средней полосе России широко применяются различные почвопокровные растения– пахизандра, тиарелла, копытень и другие, а также стелющиеся кустарники. Сложно представить японский сад без хвойных деревьев и кустарников (сосен, елей, туй, можжевельников, кипарисовиков и других), включая стройные колонновидные формы и низкорослые и шарообразные виды и сорта. Вообще карликовые растения часто украшают собой японские сады, органично в них вписываются.

Водный элемент в японском саду может быть представлен небольшим прудом, ручьем, фонтаном – тем, что Вам больше по душе. Хотя, важным является и то, что на участке должна быть «движущаяся» вода, но с условием, что она не будет создавать много шума (как большие каскады) и нарушать общую гармонию. Так, в саду можно разместить маленький фонтан с подсветкой, создать небольшой водопад или организовать тихий ручей. Береговая линия пруда в японском саду должна быть плавной, нечеткой или изломанной, намекающей на природное происхождение водоема. Инфо с сайта http://www.pro-landshaft.ru/style/detail/1344/

Рододендроны. Разновидности. Посадка. Уход.

     Рододендрон  относится к роду растений семейства вересковых.Рододендроны - древесные породы, растущие большей частью как кустарники.Некоторые из них всего 10 см высотой, другие достигают 7-10 м. В топиках они встречаются как эпифиты, т.е растения, растущие на других растениях, не принося им вреда. Листья вечнозеленые, полувечнозелёные  или зимующие и опадающие. Вечнозелёные остаются на растении 3-7 лет,зимующие -  год, опадающие с весны до осени.

     Существует обширная группа рододендронов, которые в средней полосе можно считать беспроблемными. Это листопадные рододендроны.Они сбрасывают на зиму листву.и сразу снимается проблема зимнего обеззвоживания и весеннего подгорания листьев.Они отличаются от остальных сородичей боле высокой зимостойкостью.Прежде всего это видовые рододендроны, положившие начало множество гибридов.
   
      Рододендрон жёлтый.

      Это листопадный ветвистый кустарник высотой до 1,5 м, сильно разрастающийся в ширину до 3 м. Существует много подвидов, отличающихся в основном размером листьев и оттенками цвета листьев.Цветки очень душистые золотисто-жёлтые с тёмно-жёлтым

пятном.Зацветают во второй половине мая, до распускания листьев.Цветение длится около 2-3 недель,растёт достаточно быстро, прирост составляет до 25 см в год. Малотребователен к составу почвы (растёт даже на суглинке). Все части растения ядовиты! Высокая зимостойкость.
   
    Рододендрон розовый.

    Североамериканский вид.Листопадный кустарник высотой до 2 м. Листья длинной до 10 см,шириной до 3 см. Цветы розовые, диаметром до 5 см, очень душистые.

    Рододендрон японский.

    Листопадный сильноветвистый кустарник высотой до 2 м.  Листья длинной до 10 см, шириной 2-3 см. Цветки диаметром 6-8 см.Цветки оранжевые,белые,душистые.
    Зацветают в конце мая- начале июня одновременно с распусканием листьев.Продолжительность цветения около 3 недель,годичный прирост 20-25 см.Осенью листья окрашиваются в жёлтые и багряные тона.Это один из самых распространённых рододендронов в культуре.Полностью зимостоек. Отлично переносит морозы.

     Рододендрон Вазея.

     Североамериканский вид. Листопадный кустарник высотой до 2 м. Листья длинной до 10 см,шириной до 3 см, по краю слегка волнистые.Цветы нежно-розовые, похожие на матыльков, без запаха.
     Цветение до распускания листьев, с начала и середины мая.Может расти на солнце, причём у растущих на солнце кустов листья имеют багряную окраску в течении всего сезона.
     Недостатками можно считать небольшой размер цветка и непродолжительное цветение (до 2 недель) цветение, цветет очень обильно, напоминая весной розовое облако.

     Рододендрон канадский.

     Листопадный ветвистый кустарник высотой до 70 см.Листья овальные длинной до 5 см, шириной до 1,5 см, сизовато-голубоватого цвета. Цветёт в мае около 2 недель. Цветки пурпурно-фиолетового цвета, мелкие (до 3 см.). Благодаря своей красивой листве декоративен в течении всего сезона.Лучше всего смотрится в группе по 3-4 экземпляра, посаженых на расстоянии 30-40 см друг от друга.

     Посадка рододендронов.

     Когда же высаживать рододендроны?
     Самое лучшее время для посадки рододендронов - весна. Во-первых в это время рододендроны обычно продаются в цвету, и можно не ошибиться с сортом. Во-вторых, растения за лето успевают окрепнуть и заложить новые цветочные почки.Осенью же кусты могут не успеть укорениться, а значит, подмёрзнут и не будут цвести на будущий год.
     Где высаживать рододендроны?
     Самое важное выбрать хорошее место для посадки. Любым рододендронам важны влажные почва и воздух. Однако они не любят весенних подтоплений. Удачное время для них - возле искусственного водоёма.
     Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Такие проблемные места в наших садах, как участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам, отлично подходят для рододендронов. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега. Так же хорошо им и на листистых  участках, осбено под соснами и не очень густыми елями.
      Для листопадных рододендронов место должно быть светлыми защищённым от ветра.В сильной тени и на ветру рододендроны будут слабо цвести.Практически все рододендроны бояться жгучих полуденных лучей солнца, поэтому предпочитают полутень.
    Нельзя выбирать место посадки возле деревьев с поверхностной корневой системой,, особенно возле ели и липы. Идеальна посадка с деревьями, имеющими глубокую корневую систему (сосна,дуб).

    Как сажать рододендроны?
    На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной  около 50 см и шириной не менее 70 см. Дренаж обязателен, к примеру слой битого кирпича и песка 15-120 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30-40 см и включает мелкий гравий или щебень ( но не известковый). Расстояние между расстояниями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. На заболоченных и поддтапливаемых участках, а также при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 метра тоже требуется хороший дренаж.

  Высаживая растение, нужно следить за тем, чтобы его корневая шейка была не загублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учётом её осадки,иначе растение будет болеть.
    Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте.Поэтому вокруг посаженых кустов насыпают мульчирующий материал. кислый верховой торф и хвою.

    Какая должна быть почва.

    Рододендроны нуждаются в кислой и рыхлой почве.Тяжёлые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Оптимальная почвенная смесь это листовая земля, верховой торф и хвойный (но не еловый).
    Если почва в саду обладает щёлочной реакцией которую не переносят рододендроны, их можно выращивать на специально подготовленной горке или грядке. Для этого с участка с нужной площади выбирают землю на глубину 40 см, затем на дно насыпают дренажных слой из крупной гальки, щебня битого кирпича слоем не менее 15 см. Затем на дренаж насыпают кислую почву слоем 25 см, которая состоит из смеси торфа, измельчённой коры, полупревшей хвои сосновых иголок.
   
     Важные нюансы!

     1. Если растение зимовало без укрытия .
     При тёплой солнечной погоде снег оседает стремительно, и  вмёрзшие ветви разламываются в местах развилок. Чтоб этого не случилось, аккуратно нужно отгрести снег и высвободить ветви.
     2. Если растение зимовало под укрытием.
     В первые длительные оттепели укрывной материал с торцов приподнимают, чтобы кусты проветрились. А затем постепенно укрытие снимают, оставляя лёгкое притинение. Совсем его снимают, кода почва прогреется и корни начнут работать.
     3. Защита от солнца.
      У вечнозелёных рододендронов на солнце могут подгореть листья, поэтому как снег начнёт оседать, нужно притенить кусты с южной стороны.
     4. Поддерживаем влажность.
     Если весной снег стаял стремительно и установилась сухая погода,листья вечнозеленых рододендронов могут начать подсыхать, потому что корни ещё не в состоянии добывать влагу. В этом случае  нужно поливать растения прямо по кроне тёплой водой и  опрыскивать. Из-за сухой погоды в мае, когда большинство рододендронов цветёт, это цветение может пройти за неделю вместо двух-трёх.Чтобы этого не произошло, растения нужно регулярно поливать. Влажность воздуха особенно важна в сухую погоду. Поэтому не стоит забывать про опрыскивания.
      5. Борьба с болезнями.
      Опадающие венчики необходимо собирать, так как они являются источником плесени и гнилей. Если весной растения подмёрзли или подгорели, именно к августу на них чаще всего появляются признаки болезней. С ними необходимо бороться фунгицидами.
     6. Готовим к зиме.
     В августе удобрения должны быть без азота.В дождливую погоду не поливаем, чтобы не стимулировать вегетацию.Обрабатываем медьсодержащими препаратами.Листья с признаками болезней удаляют, не дожидаясь листопада, у вечнозелёных удаляют больны листья и ветки.Перед зимовкой листья под растениями, особенно вечнозелёными, должна быть хорошо насыщена влагой, чтобы они не пересохли зимой. В качестве укрытия растения засыпаем  сухими листьями или закрываем лапником сосны, или ставим дуги для спанбонда.

     Нельзя использовать в качестве удобрения золу так как она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз - пожелтение листьев.
   
 
   
     

Нолина (хвостик на ножке)

     Ботаникам растение под названием "Нолина"известно давно.
    В природе это растение достигает 8-10 метров в высоту.Его прямой ствол у основания утолщен и в диаметре достигает одного метра. Именно это вздутие является эффективным накопителем воды и позволяет нолинам выживать в местностях, где дождь идет буквально 1-2 раза в году.Выжить  в таких условиях помогают и длинные листья, имеющие способность в сильную жару собираться в плотные пучки и, тем самым, значительно уменьшать испаряющую поверхность.Длинные и прочные листья нолины на родине используют для плетения корзин и знаменитых ляп самбреро.

     Нижняя часть стебля постепенно оголяется и покрывается гладкой сероватой пробковой тканью, защищающей от испарения воды. Учёные подсчитали что взрослое растение нолины моет обходиться запасами влаги, заключенными в стебле, в течении года. Из-за этого толстого стебля растение и получило народное английское название "слоновья нога", а из-за кроны из длинных ремневидных листьев-"лошадиный хвост".
    В комнатной культуре растение не достигает природных размеров, а его внешний вид привлекает скорее оригинальностью,чем красотой. Эти растения выглядят  удивительно гармонично. Их напоминающие огромные луковицы стволы прекрасно сочетаются с фонтаном длинных,грациозных изогнутых листьев. Добавьте к этому лёгкость в уходе, лояльность к сухому воздуху и широкому диапозону температур - вот Вам и объяснение большой популярности нолин. Кстати нолина, самое распространенное "бутылочное дерево" на российском рынке.

       комнатах довести нолину до цветения черезвычайно трудно полюбоваться длинными соцветиями из многочисленных мелких цветков вы сможете лишь в оранжереях или в парках черноморского побережья Кавказа или Крыма, где выращивают нолину длиннолистную и нолину мелкоплодную.
     Нолина отогнутая.
     В продаже был замечен только один вид нолины- нолина отогнута, известная также под названием бокарнея. Но если присмотреться повнимательнее, то моно заметить  что нолины продающиеся под этим названием разные! Они отличаются и формой ствола, и листьями.У одних ствол - настоящая бутылка,а у др. как луковка - круглая у основания.У одних листья вьются,закручиваются  в зеленые космы,которые порой в 3-4 раза длиннее ствола, а у других листья коротенькие и торчат вверх.

Цветущая фрезия.

  Фрезия красивоцветущее растение с душистыми воронковидными цветками и линейными листьями. Высота фрезий состовляет 30-60см. Цветки диаметром до 6 см, самой разнообразной окраски: белой, желтой, розовой, оранжевой сиреневой,фиолетовой,и др. Это теплолюбивое растение получило своё название в честь немецкого врача Фрееза.

      Фрезия - род клубнелуковичных растений семейства кастиковых в основном из Южной Америки. аный род состоит из 16 видов, 12 из которых происходят из Капской области ЮАР. Ещё 2 вида фрезий обитатели тропических областей Африки.
      Селекция фрезий.
      Фрезии попали в Европу уже более 200 лет назад, сразу же завоевав любовь цветоводов, и получили там широкое распространение в садах.
      Благодаря своему сильному, нежному аромату, цветки фрезий используются в парфюмерии и косметике.
      Цветоносы фрезий подолгу сохраняются в срезанном виде, а благоухающие цветки красиво смотрятся в букетах и используются с большой популярностью.За 2 века трудами селикционеров разных стран выведено множество сортов фрезий, среди которых встречаются и махровые фрезии.

     Выращивание фрезий.
     Фрезию лучше сажать группами, Но и фрезии разных сортов отлично смотрятся вместе, если удачно подобрать их по цветовой гамме и посадить рядом несколько клубнелуковиц,гармонирующих сортов.
     Цветоводы выращивают фрезии в открытом грунте, а также эти декоративные растения культивируют в теплицах и в комнатных условиях.
     Рассказ здесь пойдёт только о выращивании фрезии в комнатных условиях.
     В саду период активного цветения фрезий приходится на летние месяцы,когда распускается множество других растений , цветущей красоты которых хватает для украшения сада и даже с избытком.
    Итак фрезии в горшке.
    Луковицы фрезий высаживают в горшке.Глубина посадки зависит от размера луковиц,обычно заглубляют его на 5-7см. Посадку фрезий поливают умеренно.
    Используют для комнатного выращивания фрезии литровые горшки и рыхлую, плодородную почву, в горшках нужен обязательный дренаж.

     При комнатной температуре ростки обычно появляются через 2 недели, они очень быстро растут.
      Можно подержать их на застеклённом балконе. Занести в комнату растения можно только в самые сильные холода, к примеру когда температура будет до + 3...+5С.
     Во время вегетации подкармливают растение дважды, раствором аммофоса. Нужно обязательно ставить рядом с растения подпорки, поскольку цветоносы у фрезий хрупкие и могут поломаться под тяжестью цветков.
     У комнатных фрезий цветоносы появляются в январе, а цвету в период я февраля по апрель.У отцветших фрезий цветоносы после засыхания следует срезать.Выкопанные луковицы нужно хорошо просушить и положить на хранение  в полиэтиленовую тару, где они и хранятся при комнатной температуре до осени.Затем цикл горшочного выращивания фрезий в доме повторяется.
     Фрезии цветущие в горшках зимой и ранней весной, чаруют весенними красками и наполняют весь дом изысканным приятным ароматом.
     Размножение фрезий.
     Фрезии размножаются семенами и вегетативно. Если провести искусственное опыление цветков,то у фрезий завязываются плоды коробочки.В них может содержаться 2-3 коричневых семени.Такие семена всходят очень слабо.В этом случае может быть неполноценное доращивание семян.
     Крупные материнские луковицы фрезии за период роста дают от 2-до 8 луковичек- деток которые вполне пригодны для вегетативного размножения и дальнейшего выращивания в доме этих замечательных цветов.

Как вырастить рассаду.

     Выращивание рассады цветов - очень ответственное мероприятие. Россадой выращиваются многие цветы. Например астры, бальзамины, бархатцы, дельфиниумы, гвоздики, колокольчики , петунии душистый табак, нивянник, аквилегия. Лучше развиваются и цветут посаженные рассадой хризантемы, флоксы, георгины, амаранты, флоксы,хризантемы, настурции.

     Чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой, семена нужно предварительно специальным образом обработать. Во-первых, желательно провести обеззораживание семян для профилактики возможных болезней. Для этого их в течении 12 часов замачивают в растворе марганцовки.Для стимулирования роста сеянца и повышения его стойкости к неблагоприятным условиям можно замочить семена на 8-12 часов в растворе эпина или цикрона.
      Некоторые цветоводы при выращивании рассады цветов проводят также процедуру стратификации.Семена выдерживают в замоченом состоянии 12 часов в холодильнике, затем снова заносятся в комнату.
     Такую процедуру проводят до набухания и проклёвывая семян.Таким образом растения приучаются к перепадам температур.

     Стратификация - это не только средство закаливания растений.Без этой процедуры прорастание некоторых цветов (например, многих видов дельфиниума), происходит очень редко или вообще не происходит.
     Ёмкости для рассады.
     Если вы выращиваете много рассады, и у вас есть где хранить садовые принадлежности, вам подойдут деревянные ящики. Эти ёмкости удобны тем, что они многоразовые, и можно оборудовать их съемным дном для быстрого и аккуратного высаживания рассады.
     Очень удобно для выращивания рассады использовать пакеты из-под молока, кефира и т.п. Для "школки" используются длинные пакеты, разрезанные вдоль, для распикированных саженцев- короткие пакеты или длинные, срезанные на нужную высоту.При желании прямо в этих пакетах можно высаживать цветы в грунт.Для рассады можно приспособить также другие варианты использованной упаковки: баночки от йогуртов, творожков, контейнеры от пирожных.
      Использованную посуду нужно хорошо ополоснуть. Тщательно промывать при помощи моющих средств. Но вот если на ней обнаружится плесень, то такую ёмкость лучше выбросить. Не забудьте на дне прорезать отверстие для стока воды.
     Почва для рассады.
     Основные требования к почве при выращивании рассады - воздухо-влагонепроницаемость и умеренная питательность.Если есть желание и возможность  для проращивания семян и выращивания распикированной рассады используйте разные почвосмеси.Для проращивания семян рекомендуется брать почву на основе торфа.Земля для рассады должна быть объязательно свежей.Если вы покупаете грунт в магазине, его можно не обрабатывать перед посадкой.А если вы готовите самостоятельно - полейте землю горячим раствором марганцовки.Некоторые цветоводы боятся такой процедуры по причине того, что при этом погибает полезная флора.Волноваться из-за этого не стоит поскольку флора достаточно быстро восстанавливается.
      Посадка рассады.

      Перед посадкой почву надо хорошо увлажнить,желательно настолько, чтобы не поливать до прорастания сеянцев.т.к при поливе размываются семена.
      Сделайте в ёмкостях бороздки или лунки, если ёмкости маленькие. Мелкие семена можно просто равномерно рассыпать на поверхности земли.Более крупные разложить по бороздкам на расстоянии 3 см друг от друга и слегка присыпать землёй. Затем ёмкости с посаженными семенами накрывается полиэтиленовой плёнкой. Если они небольшие удобно поставить их прямо в пакет.Но излишняя влжность не нужна,если на пакете скапливается много капель,особенно крупных, необходимо проветривание.Для этого часто советуют перевернуть плёнку обратной стороной.
      После появления всходов им желательно обеспечить прохладное светлое место , но без прямого солнечного света. Температура должна быть 16-18С.
      Полив.
     Подкормка рассады, как уже говорилось,до прорастания семян полив не желателен.Если почва подсыхает, её опрыскивают из пульверизатора. После появления всходов их поливают по мере высыхания.Периодически используется слабый раствор марганцовки.
      Пикировка.

      После появления первых листочков проводят пикировку рассады.Иногда, если семена были густо посажены или всхожесть оказалась лучше, чем вы ожидали,приходится проводить пикировку и до появления листочков. При этом сеянец аккуратно отделяется с комом земли и помещается в отдельную ёмкость.После этого слегка присыпается и поливается.
      

Как вырастить рассаду.

     Выращивание рассады цветов - очень ответственное мероприятие. Россадой выращиваются многие цветы. Например астры, бальзамины, бархатцы, дельфиниумы, гвоздики, колокольчики , петунии душистый табак, нивянник, аквилегия. Лучше развиваются и цветут посаженные рассадой хризантемы, флоксы, георгины, амаранты, флоксы,хризантемы, настурции.

     Чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой, семена нужно предварительно специальным образом обработать. Во-первых, желательно провести обеззораживание семян для профилактики возможных болезней. Для этого их в течении 12 часов замачивают в растворе марганцовки.Для стимулирования роста сеянца и повышения его стойкости к неблагоприятным условиям можно замочить семена на 8-12 часов в растворе эпина или цикрона.
      Некоторые цветоводы при выращивании рассады цветов проводят также процедуру стратификации.Семена выдерживают в замоченом состоянии 12 часов в холодильнике, затем снова заносятся в комнату.
     Такую процедуру проводят до набухания и проклёвывая семян.Таким образом растения приучаются к перепадам температур.

     Стратификация - это не только средство закаливания растений.Без этой процедуры прорастание некоторых цветов (например, многих видов дельфиниума), происходит очень редко или вообще не происходит.
     Ёмкости для рассады.
     Если вы выращиваете много рассады, и у вас есть где хранить садовые принадлежности, вам подойдут деревянные ящики. Эти ёмкости удобны тем, что они многоразовые, и можно оборудовать их съемным дном для быстрого и аккуратного высаживания рассады.
     Очень удобно для выращивания рассады использовать пакеты из-под молока, кефира и т.п. Для "школки" используются длинные пакеты, разрезанные вдоль, для распикированных саженцев- короткие пакеты или длинные, срезанные на нужную высоту.При желании прямо в этих пакетах можно высаживать цветы в грунт.Для рассады можно приспособить также другие варианты использованной упаковки: баночки от йогуртов, творожков, контейнеры от пирожных.
      Использованную посуду нужно хорошо ополоснуть. Тщательно промывать при помощи моющих средств. Но вот если на ней обнаружится плесень, то такую ёмкость лучше выбросить. Не забудьте на дне прорезать отверстие для стока воды.
     Почва для рассады.
     Основные требования к почве при выращивании рассады - воздухо-влагонепроницаемость и умеренная питательность.Если есть желание и возможность  для проращивания семян и выращивания распикированной рассады используйте разные почвосмеси.Для проращивания семян рекомендуется брать почву на основе торфа.Земля для рассады должна быть объязательно свежей.Если вы покупаете грунт в магазине, его можно не обрабатывать перед посадкой.А если вы готовите самостоятельно - полейте землю горячим раствором марганцовки.Некоторые цветоводы боятся такой процедуры по причине того, что при этом погибает полезная флора.Волноваться из-за этого не стоит поскольку флора достаточно быстро восстанавливается.
      Посадка рассады.

      Перед посадкой почву надо хорошо увлажнить,желательно настолько, чтобы не поливать до прорастания сеянцев.т.к при поливе размываются семена.
      Сделайте в ёмкостях бороздки или лунки, если ёмкости маленькие. Мелкие семена можно просто равномерно рассыпать на поверхности земли.Более крупные разложить по бороздкам на расстоянии 3 см друг от друга и слегка присыпать землёй. Затем ёмкости с посаженными семенами накрывается полиэтиленовой плёнкой. Если они небольшие удобно поставить их прямо в пакет.Но излишняя влжность не нужна,если на пакете скапливается много капель,особенно крупных, необходимо проветривание.Для этого часто советуют перевернуть плёнку обратной стороной.
      После появления всходов им желательно обеспечить прохладное светлое место , но без прямого солнечного света. Температура должна быть 16-18С.
      Полив.
     Подкормка рассады, как уже говорилось,до прорастания семян полив не желателен.Если почва подсыхает, её опрыскивают из пульверизатора. После появления всходов их поливают по мере высыхания.Периодически используется слабый раствор марганцовки.
      Пикировка.

      После появления первых листочков проводят пикировку рассады.Иногда, если семена были густо посажены или всхожесть оказалась лучше, чем вы ожидали,приходится проводить пикировку и до появления листочков. При этом сеянец аккуратно отделяется с комом земли и помещается в отдельную ёмкость.После этого слегка присыпается и поливается.
      

Яркий кротон

     Кодиеум принадлежит к семейству молочайных.Родина этого растения - Меланезия, Полинезияи Северная  Австралия. Цветоводы кодиеум чаще всего называют - кротон.В природе распространено достаточно много сортов этого растения, но комнатный кротон-это чаще всего кодиеум пестролистный.

     Это вечнозелёный кустарник с жёсткими кожистыми листьями.Комнатный кротон размерами скромнее (35-70см). Листья кротона яркие, разнообразной расцветки и формы.Они могут быть широкими или узкими, чаще всего похожи на увеличенные листья лавра, но могут быть и лентовидными, скрученными, причудливо вырезанными.Цветок кротон выглядит ярко и пёстро,так как листья окрашены в самые разные цвета.Молодые листья кротона зелёные и желтоватые распологаются в верхней части куста, но по мере роста они меняют свою окраску и становятся пёстрыми.

      Сказать что кротоны пользуются у любителей комнатных цветов-значит,не сказать ничего.Любой человек даже случайно зашедший в цветочный магазин, объязательно обратит на них внимание.Многие культивары (сорта)выглядят настолько неестественнои, что возникает сомнение в их натуральном происхождении.Особенно в наше время, когда производство  пластмассовых муляжей поставлено на самую широкую ногу.Вот и сметают эти рстения с прилавков, невзирая на достаточно высокие цены и вполне реальный риск потерпеть полную неудачу. Ведь этот цветок не только красив, но и весьма требователен к условям содержания.

      Между тем, те растения, что в давние времена были привезены в Европу со своей родины, врятли бы вызвали ажиотаж среди завсегдатаев нынешних цветочных магазинов.
     Общеизвестно, что растения осуществляют фотосинтез- процесс поглощения углекислого газа с помощью света.Такой уникальной возможностью они обладают ,благодаря наличию вещества зелёного цвета.Это основной пигмент, определяющий цвет листьев.
     В первую очередь надо дать растению возможность полноценно питаться.Для этого необходимо дать кротону возможность круглогодично иметь достаточное количество света. Это означает что растение должно быть помещено туда, где 12-14 часов в сутки освещенность будет не менее 5.000 люкс.летом такие параметры обеспечивает,например северный балкон.Но прямое солнце, даже белорусское недопустимо.Зимой в наших широтах, конечно же, потребуется искусственное освещение.
     Температура никогда не должна опускаться ниже +18С. Но при этом следует учесть, что недопустимо близкое соседство с работающими приборами - они сушат воздух.
     Почва в горшке никогда не должна пересыхать. Но и переувлажнять недопустимо.В первом случае большая часть листьев осыпется.Во-втором начнётся загнивание корней и даже ствола.
     Из этого можно сделать вывод, что почва должна быть лёгкой, достаточно кислой,а дренаж надёжным. Мы обычно используем смесь из старого компоста, торфа, купленного речного песка.Для крупных экземпляров не повредит добавка 0,5 части достаточно тяжёлой огородной земли.Это повысит механическую устойчивость растения.
    При выращивании кротонов лучше всего воздержаться от применения любых удобрений.В противном случае результатом номер один будет активный рост верхней части растения и катострофически быстрое отторжение листьев нижних ярусов.А ведь как мы уже выяснили, именно они являлются основным украшением наших питомцев.Во-вторых применение удобрений содержащих азот, да ещё при недостаточном освещении, неизбежно приведет к утрате насыщенности окраски всего растения. Это объяснется возникновением у кротона возможности  накапливать запасы хлорофилла,прикрывающие все другие пигменты.
     Микроэлементы давать не только можно но и нужно.Проще всего воспользоваться стандартными наборами, имеющиеся в продаже но можно и поэкспериментировать.
     Если неудача всё же настигла вас и ваш питомец выглядит не очень здоровым- не нужно отчаиваться. В первую очередь, нужно тщательно ощупать ствол растения, начиная от самой корневой шейки. Если ничего подозрительного обнаружить не удалось, то просто измените условия содержания в соответствиии вышесказанным.
     Цветут ли кротоны? Конечно цветут! В квартирах это случается не так уж часто, но переживать по этому поводу не стоит.Цветёт кодеум желтовато- белыми цветами, которые чаще всего обрывают, что бы не забирать силы у растения, так как красота этого растения в листьях.У декоративнолистных растений красивые цветы - излишняя роскошь.
     Как размножит кротон?
     Размножается кротон верхушечными черенками и полуодревесневшими частями стебля, которые укореняют в воде.Обрезка кротона полезна растению , так как после её проведения кодиеум начинается ветвится. При обрезке необходимо соблюдать осторожность, поскольку млечный сок кротонов ядовит и при попадании на кожу может вызвать ожог.Перед укоренением черенок следует подержать в тёплой воде, чтобы вытек млечный сок.
     Вредители и болезни.
     Болезни могут возникнуть при неблагоприятном освещении.Так прямые солнечные лучи могут  вызвать ожог листьев, а недостаток освещения сказывается на окраске листьев: они теряют свою окраску, бледнеют.
      Сквозняки и резкая смена температур может заставить кротон  сбросить листья.
      Сок кодиеума ядовит и поэтому его не сильно любят вредители, но если листья моют редко, а воздух очень сухой, то цветок кротон поражается паутинным клещём и щитовкой.
      Паутинный клещ - это очень маленький красный паучок.Появляется на нижней стороне листьев и обволакивает их тоненькими белыми паутинками.Уничтожается опрыскиванием и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, водой, слабым табачным настоем с мылом, опылением молотой серой или растение обрабатывается готовыми системными инстекцидами.При обмывании листьев настоями с мылом через 2-3 часа листья надо обмыть тёплой водой.
     Щитовка или щитовая тля получила название от восковидного щитка, которым покрывается тело взрослого вредителя.Сначала в молодом возрасте щитовка мало заметна, но быстро размножается, покрывая стебли и листья тёмными пятнами.Взрослые особи неподвижны и сидят под щитками, из-под которых выползают лечинки и расползаются по всему растению.В это время их уничтожают опрыскивая мыльно-тобачным раствором, к тором можно добавить немного керосина или денатурированного спирта.Взрослых вредителей вместе со щитками удаляют влажным тампоном, но при этом всё равно надо обработать всё растение инсекцидом  или мыльным раствором для удаления личинок.такие процедуры придётся повторять неоднократно.Нельзя допускать чтобы домашние животные грызли листья. Его листья содержат яд, и  это может повредить вашим животным.

Волшебная японская весна.

Неподалёку от Токио находится удивительно живописный сад Кавати Фудзи, состоящий из миллионов цветов. В Японии это вообще довольно распространённые цветы и Кавати Фудзи — далеко не единственное место, где они используются. Листопадные лианы глициний всех цветов и оттенков радуги, свисающие со специальных каркасов, можно встретить почти в любом парке на территории Японии.Это что то нереальное, просто потрясающее зрелище. Фото взяты  с сайта http://lifeglobe.net/entry/2754.