Рододендроны. Разновидности. Посадка. Уход.

     Рододендрон  относится к роду растений семейства вересковых.Рододендроны - древесные породы, растущие большей частью как кустарники.Некоторые из них всего 10 см высотой, другие достигают 7-10 м. В топиках они встречаются как эпифиты, т.е растения, растущие на других растениях, не принося им вреда. Листья вечнозеленые, полувечнозелёные  или зимующие и опадающие. Вечнозелёные остаются на растении 3-7 лет,зимующие -  год, опадающие с весны до осени.

     Существует обширная группа рододендронов, которые в средней полосе можно считать беспроблемными. Это листопадные рододендроны.Они сбрасывают на зиму листву.и сразу снимается проблема зимнего обеззвоживания и весеннего подгорания листьев.Они отличаются от остальных сородичей боле высокой зимостойкостью.Прежде всего это видовые рододендроны, положившие начало множество гибридов.
   
      Рододендрон жёлтый.

      Это листопадный ветвистый кустарник высотой до 1,5 м, сильно разрастающийся в ширину до 3 м. Существует много подвидов, отличающихся в основном размером листьев и оттенками цвета листьев.Цветки очень душистые золотисто-жёлтые с тёмно-жёлтым

пятном.Зацветают во второй половине мая, до распускания листьев.Цветение длится около 2-3 недель,растёт достаточно быстро, прирост составляет до 25 см в год. Малотребователен к составу почвы (растёт даже на суглинке). Все части растения ядовиты! Высокая зимостойкость.
   
    Рододендрон розовый.

    Североамериканский вид.Листопадный кустарник высотой до 2 м. Листья длинной до 10 см,шириной до 3 см. Цветы розовые, диаметром до 5 см, очень душистые.

    Рододендрон японский.

    Листопадный сильноветвистый кустарник высотой до 2 м.  Листья длинной до 10 см, шириной 2-3 см. Цветки диаметром 6-8 см.Цветки оранжевые,белые,душистые.
    Зацветают в конце мая- начале июня одновременно с распусканием листьев.Продолжительность цветения около 3 недель,годичный прирост 20-25 см.Осенью листья окрашиваются в жёлтые и багряные тона.Это один из самых распространённых рододендронов в культуре.Полностью зимостоек. Отлично переносит морозы.

     Рододендрон Вазея.

     Североамериканский вид. Листопадный кустарник высотой до 2 м. Листья длинной до 10 см,шириной до 3 см, по краю слегка волнистые.Цветы нежно-розовые, похожие на матыльков, без запаха.
     Цветение до распускания листьев, с начала и середины мая.Может расти на солнце, причём у растущих на солнце кустов листья имеют багряную окраску в течении всего сезона.
     Недостатками можно считать небольшой размер цветка и непродолжительное цветение (до 2 недель) цветение, цветет очень обильно, напоминая весной розовое облако.

     Рододендрон канадский.

     Листопадный ветвистый кустарник высотой до 70 см.Листья овальные длинной до 5 см, шириной до 1,5 см, сизовато-голубоватого цвета. Цветёт в мае около 2 недель. Цветки пурпурно-фиолетового цвета, мелкие (до 3 см.). Благодаря своей красивой листве декоративен в течении всего сезона.Лучше всего смотрится в группе по 3-4 экземпляра, посаженых на расстоянии 30-40 см друг от друга.

     Посадка рододендронов.

     Когда же высаживать рододендроны?
     Самое лучшее время для посадки рододендронов - весна. Во-первых в это время рододендроны обычно продаются в цвету, и можно не ошибиться с сортом. Во-вторых, растения за лето успевают окрепнуть и заложить новые цветочные почки.Осенью же кусты могут не успеть укорениться, а значит, подмёрзнут и не будут цвести на будущий год.
     Где высаживать рододендроны?
     Самое важное выбрать хорошее место для посадки. Любым рододендронам важны влажные почва и воздух. Однако они не любят весенних подтоплений. Удачное время для них - возле искусственного водоёма.
     Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Такие проблемные места в наших садах, как участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам, отлично подходят для рододендронов. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега. Так же хорошо им и на листистых  участках, осбено под соснами и не очень густыми елями.
      Для листопадных рододендронов место должно быть светлыми защищённым от ветра.В сильной тени и на ветру рододендроны будут слабо цвести.Практически все рододендроны бояться жгучих полуденных лучей солнца, поэтому предпочитают полутень.
    Нельзя выбирать место посадки возле деревьев с поверхностной корневой системой,, особенно возле ели и липы. Идеальна посадка с деревьями, имеющими глубокую корневую систему (сосна,дуб).

    Как сажать рододендроны?
    На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной  около 50 см и шириной не менее 70 см. Дренаж обязателен, к примеру слой битого кирпича и песка 15-120 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30-40 см и включает мелкий гравий или щебень ( но не известковый). Расстояние между расстояниями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. На заболоченных и поддтапливаемых участках, а также при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 метра тоже требуется хороший дренаж.

  Высаживая растение, нужно следить за тем, чтобы его корневая шейка была не загублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учётом её осадки,иначе растение будет болеть.
    Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте.Поэтому вокруг посаженых кустов насыпают мульчирующий материал. кислый верховой торф и хвою.

    Какая должна быть почва.

    Рододендроны нуждаются в кислой и рыхлой почве.Тяжёлые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Оптимальная почвенная смесь это листовая земля, верховой торф и хвойный (но не еловый).
    Если почва в саду обладает щёлочной реакцией которую не переносят рододендроны, их можно выращивать на специально подготовленной горке или грядке. Для этого с участка с нужной площади выбирают землю на глубину 40 см, затем на дно насыпают дренажных слой из крупной гальки, щебня битого кирпича слоем не менее 15 см. Затем на дренаж насыпают кислую почву слоем 25 см, которая состоит из смеси торфа, измельчённой коры, полупревшей хвои сосновых иголок.
   
     Важные нюансы!

     1. Если растение зимовало без укрытия .
     При тёплой солнечной погоде снег оседает стремительно, и  вмёрзшие ветви разламываются в местах развилок. Чтоб этого не случилось, аккуратно нужно отгрести снег и высвободить ветви.
     2. Если растение зимовало под укрытием.
     В первые длительные оттепели укрывной материал с торцов приподнимают, чтобы кусты проветрились. А затем постепенно укрытие снимают, оставляя лёгкое притинение. Совсем его снимают, кода почва прогреется и корни начнут работать.
     3. Защита от солнца.
      У вечнозелёных рододендронов на солнце могут подгореть листья, поэтому как снег начнёт оседать, нужно притенить кусты с южной стороны.
     4. Поддерживаем влажность.
     Если весной снег стаял стремительно и установилась сухая погода,листья вечнозеленых рододендронов могут начать подсыхать, потому что корни ещё не в состоянии добывать влагу. В этом случае  нужно поливать растения прямо по кроне тёплой водой и  опрыскивать. Из-за сухой погоды в мае, когда большинство рододендронов цветёт, это цветение может пройти за неделю вместо двух-трёх.Чтобы этого не произошло, растения нужно регулярно поливать. Влажность воздуха особенно важна в сухую погоду. Поэтому не стоит забывать про опрыскивания.
      5. Борьба с болезнями.
      Опадающие венчики необходимо собирать, так как они являются источником плесени и гнилей. Если весной растения подмёрзли или подгорели, именно к августу на них чаще всего появляются признаки болезней. С ними необходимо бороться фунгицидами.
     6. Готовим к зиме.
     В августе удобрения должны быть без азота.В дождливую погоду не поливаем, чтобы не стимулировать вегетацию.Обрабатываем медьсодержащими препаратами.Листья с признаками болезней удаляют, не дожидаясь листопада, у вечнозелёных удаляют больны листья и ветки.Перед зимовкой листья под растениями, особенно вечнозелёными, должна быть хорошо насыщена влагой, чтобы они не пересохли зимой. В качестве укрытия растения засыпаем  сухими листьями или закрываем лапником сосны, или ставим дуги для спанбонда.

     Нельзя использовать в качестве удобрения золу так как она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз - пожелтение листьев.
   
 
   
     

Нолина (хвостик на ножке)

     Ботаникам растение под названием "Нолина"известно давно.
    В природе это растение достигает 8-10 метров в высоту.Его прямой ствол у основания утолщен и в диаметре достигает одного метра. Именно это вздутие является эффективным накопителем воды и позволяет нолинам выживать в местностях, где дождь идет буквально 1-2 раза в году.Выжить  в таких условиях помогают и длинные листья, имеющие способность в сильную жару собираться в плотные пучки и, тем самым, значительно уменьшать испаряющую поверхность.Длинные и прочные листья нолины на родине используют для плетения корзин и знаменитых ляп самбреро.

     Нижняя часть стебля постепенно оголяется и покрывается гладкой сероватой пробковой тканью, защищающей от испарения воды. Учёные подсчитали что взрослое растение нолины моет обходиться запасами влаги, заключенными в стебле, в течении года. Из-за этого толстого стебля растение и получило народное английское название "слоновья нога", а из-за кроны из длинных ремневидных листьев-"лошадиный хвост".
    В комнатной культуре растение не достигает природных размеров, а его внешний вид привлекает скорее оригинальностью,чем красотой. Эти растения выглядят  удивительно гармонично. Их напоминающие огромные луковицы стволы прекрасно сочетаются с фонтаном длинных,грациозных изогнутых листьев. Добавьте к этому лёгкость в уходе, лояльность к сухому воздуху и широкому диапозону температур - вот Вам и объяснение большой популярности нолин. Кстати нолина, самое распространенное "бутылочное дерево" на российском рынке.

       комнатах довести нолину до цветения черезвычайно трудно полюбоваться длинными соцветиями из многочисленных мелких цветков вы сможете лишь в оранжереях или в парках черноморского побережья Кавказа или Крыма, где выращивают нолину длиннолистную и нолину мелкоплодную.
     Нолина отогнутая.
     В продаже был замечен только один вид нолины- нолина отогнута, известная также под названием бокарнея. Но если присмотреться повнимательнее, то моно заметить  что нолины продающиеся под этим названием разные! Они отличаются и формой ствола, и листьями.У одних ствол - настоящая бутылка,а у др. как луковка - круглая у основания.У одних листья вьются,закручиваются  в зеленые космы,которые порой в 3-4 раза длиннее ствола, а у других листья коротенькие и торчат вверх.

Цветущая фрезия.

  Фрезия красивоцветущее растение с душистыми воронковидными цветками и линейными листьями. Высота фрезий состовляет 30-60см. Цветки диаметром до 6 см, самой разнообразной окраски: белой, желтой, розовой, оранжевой сиреневой,фиолетовой,и др. Это теплолюбивое растение получило своё название в честь немецкого врача Фрееза.

      Фрезия - род клубнелуковичных растений семейства кастиковых в основном из Южной Америки. аный род состоит из 16 видов, 12 из которых происходят из Капской области ЮАР. Ещё 2 вида фрезий обитатели тропических областей Африки.
      Селекция фрезий.
      Фрезии попали в Европу уже более 200 лет назад, сразу же завоевав любовь цветоводов, и получили там широкое распространение в садах.
      Благодаря своему сильному, нежному аромату, цветки фрезий используются в парфюмерии и косметике.
      Цветоносы фрезий подолгу сохраняются в срезанном виде, а благоухающие цветки красиво смотрятся в букетах и используются с большой популярностью.За 2 века трудами селикционеров разных стран выведено множество сортов фрезий, среди которых встречаются и махровые фрезии.

     Выращивание фрезий.
     Фрезию лучше сажать группами, Но и фрезии разных сортов отлично смотрятся вместе, если удачно подобрать их по цветовой гамме и посадить рядом несколько клубнелуковиц,гармонирующих сортов.
     Цветоводы выращивают фрезии в открытом грунте, а также эти декоративные растения культивируют в теплицах и в комнатных условиях.
     Рассказ здесь пойдёт только о выращивании фрезии в комнатных условиях.
     В саду период активного цветения фрезий приходится на летние месяцы,когда распускается множество других растений , цветущей красоты которых хватает для украшения сада и даже с избытком.
    Итак фрезии в горшке.
    Луковицы фрезий высаживают в горшке.Глубина посадки зависит от размера луковиц,обычно заглубляют его на 5-7см. Посадку фрезий поливают умеренно.
    Используют для комнатного выращивания фрезии литровые горшки и рыхлую, плодородную почву, в горшках нужен обязательный дренаж.

     При комнатной температуре ростки обычно появляются через 2 недели, они очень быстро растут.
      Можно подержать их на застеклённом балконе. Занести в комнату растения можно только в самые сильные холода, к примеру когда температура будет до + 3...+5С.
     Во время вегетации подкармливают растение дважды, раствором аммофоса. Нужно обязательно ставить рядом с растения подпорки, поскольку цветоносы у фрезий хрупкие и могут поломаться под тяжестью цветков.
     У комнатных фрезий цветоносы появляются в январе, а цвету в период я февраля по апрель.У отцветших фрезий цветоносы после засыхания следует срезать.Выкопанные луковицы нужно хорошо просушить и положить на хранение  в полиэтиленовую тару, где они и хранятся при комнатной температуре до осени.Затем цикл горшочного выращивания фрезий в доме повторяется.
     Фрезии цветущие в горшках зимой и ранней весной, чаруют весенними красками и наполняют весь дом изысканным приятным ароматом.
     Размножение фрезий.
     Фрезии размножаются семенами и вегетативно. Если провести искусственное опыление цветков,то у фрезий завязываются плоды коробочки.В них может содержаться 2-3 коричневых семени.Такие семена всходят очень слабо.В этом случае может быть неполноценное доращивание семян.
     Крупные материнские луковицы фрезии за период роста дают от 2-до 8 луковичек- деток которые вполне пригодны для вегетативного размножения и дальнейшего выращивания в доме этих замечательных цветов.

Как вырастить рассаду.

     Выращивание рассады цветов - очень ответственное мероприятие. Россадой выращиваются многие цветы. Например астры, бальзамины, бархатцы, дельфиниумы, гвоздики, колокольчики , петунии душистый табак, нивянник, аквилегия. Лучше развиваются и цветут посаженные рассадой хризантемы, флоксы, георгины, амаранты, флоксы,хризантемы, настурции.

     Чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой, семена нужно предварительно специальным образом обработать. Во-первых, желательно провести обеззораживание семян для профилактики возможных болезней. Для этого их в течении 12 часов замачивают в растворе марганцовки.Для стимулирования роста сеянца и повышения его стойкости к неблагоприятным условиям можно замочить семена на 8-12 часов в растворе эпина или цикрона.
      Некоторые цветоводы при выращивании рассады цветов проводят также процедуру стратификации.Семена выдерживают в замоченом состоянии 12 часов в холодильнике, затем снова заносятся в комнату.
     Такую процедуру проводят до набухания и проклёвывая семян.Таким образом растения приучаются к перепадам температур.

     Стратификация - это не только средство закаливания растений.Без этой процедуры прорастание некоторых цветов (например, многих видов дельфиниума), происходит очень редко или вообще не происходит.
     Ёмкости для рассады.
     Если вы выращиваете много рассады, и у вас есть где хранить садовые принадлежности, вам подойдут деревянные ящики. Эти ёмкости удобны тем, что они многоразовые, и можно оборудовать их съемным дном для быстрого и аккуратного высаживания рассады.
     Очень удобно для выращивания рассады использовать пакеты из-под молока, кефира и т.п. Для "школки" используются длинные пакеты, разрезанные вдоль, для распикированных саженцев- короткие пакеты или длинные, срезанные на нужную высоту.При желании прямо в этих пакетах можно высаживать цветы в грунт.Для рассады можно приспособить также другие варианты использованной упаковки: баночки от йогуртов, творожков, контейнеры от пирожных.
      Использованную посуду нужно хорошо ополоснуть. Тщательно промывать при помощи моющих средств. Но вот если на ней обнаружится плесень, то такую ёмкость лучше выбросить. Не забудьте на дне прорезать отверстие для стока воды.
     Почва для рассады.
     Основные требования к почве при выращивании рассады - воздухо-влагонепроницаемость и умеренная питательность.Если есть желание и возможность  для проращивания семян и выращивания распикированной рассады используйте разные почвосмеси.Для проращивания семян рекомендуется брать почву на основе торфа.Земля для рассады должна быть объязательно свежей.Если вы покупаете грунт в магазине, его можно не обрабатывать перед посадкой.А если вы готовите самостоятельно - полейте землю горячим раствором марганцовки.Некоторые цветоводы боятся такой процедуры по причине того, что при этом погибает полезная флора.Волноваться из-за этого не стоит поскольку флора достаточно быстро восстанавливается.
      Посадка рассады.

      Перед посадкой почву надо хорошо увлажнить,желательно настолько, чтобы не поливать до прорастания сеянцев.т.к при поливе размываются семена.
      Сделайте в ёмкостях бороздки или лунки, если ёмкости маленькие. Мелкие семена можно просто равномерно рассыпать на поверхности земли.Более крупные разложить по бороздкам на расстоянии 3 см друг от друга и слегка присыпать землёй. Затем ёмкости с посаженными семенами накрывается полиэтиленовой плёнкой. Если они небольшие удобно поставить их прямо в пакет.Но излишняя влжность не нужна,если на пакете скапливается много капель,особенно крупных, необходимо проветривание.Для этого часто советуют перевернуть плёнку обратной стороной.
      После появления всходов им желательно обеспечить прохладное светлое место , но без прямого солнечного света. Температура должна быть 16-18С.
      Полив.
     Подкормка рассады, как уже говорилось,до прорастания семян полив не желателен.Если почва подсыхает, её опрыскивают из пульверизатора. После появления всходов их поливают по мере высыхания.Периодически используется слабый раствор марганцовки.
      Пикировка.

      После появления первых листочков проводят пикировку рассады.Иногда, если семена были густо посажены или всхожесть оказалась лучше, чем вы ожидали,приходится проводить пикировку и до появления листочков. При этом сеянец аккуратно отделяется с комом земли и помещается в отдельную ёмкость.После этого слегка присыпается и поливается.
      

Как вырастить рассаду.

     Выращивание рассады цветов - очень ответственное мероприятие. Россадой выращиваются многие цветы. Например астры, бальзамины, бархатцы, дельфиниумы, гвоздики, колокольчики , петунии душистый табак, нивянник, аквилегия. Лучше развиваются и цветут посаженные рассадой хризантемы, флоксы, георгины, амаранты, флоксы,хризантемы, настурции.

     Чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой, семена нужно предварительно специальным образом обработать. Во-первых, желательно провести обеззораживание семян для профилактики возможных болезней. Для этого их в течении 12 часов замачивают в растворе марганцовки.Для стимулирования роста сеянца и повышения его стойкости к неблагоприятным условиям можно замочить семена на 8-12 часов в растворе эпина или цикрона.
      Некоторые цветоводы при выращивании рассады цветов проводят также процедуру стратификации.Семена выдерживают в замоченом состоянии 12 часов в холодильнике, затем снова заносятся в комнату.
     Такую процедуру проводят до набухания и проклёвывая семян.Таким образом растения приучаются к перепадам температур.

     Стратификация - это не только средство закаливания растений.Без этой процедуры прорастание некоторых цветов (например, многих видов дельфиниума), происходит очень редко или вообще не происходит.
     Ёмкости для рассады.
     Если вы выращиваете много рассады, и у вас есть где хранить садовые принадлежности, вам подойдут деревянные ящики. Эти ёмкости удобны тем, что они многоразовые, и можно оборудовать их съемным дном для быстрого и аккуратного высаживания рассады.
     Очень удобно для выращивания рассады использовать пакеты из-под молока, кефира и т.п. Для "школки" используются длинные пакеты, разрезанные вдоль, для распикированных саженцев- короткие пакеты или длинные, срезанные на нужную высоту.При желании прямо в этих пакетах можно высаживать цветы в грунт.Для рассады можно приспособить также другие варианты использованной упаковки: баночки от йогуртов, творожков, контейнеры от пирожных.
      Использованную посуду нужно хорошо ополоснуть. Тщательно промывать при помощи моющих средств. Но вот если на ней обнаружится плесень, то такую ёмкость лучше выбросить. Не забудьте на дне прорезать отверстие для стока воды.
     Почва для рассады.
     Основные требования к почве при выращивании рассады - воздухо-влагонепроницаемость и умеренная питательность.Если есть желание и возможность  для проращивания семян и выращивания распикированной рассады используйте разные почвосмеси.Для проращивания семян рекомендуется брать почву на основе торфа.Земля для рассады должна быть объязательно свежей.Если вы покупаете грунт в магазине, его можно не обрабатывать перед посадкой.А если вы готовите самостоятельно - полейте землю горячим раствором марганцовки.Некоторые цветоводы боятся такой процедуры по причине того, что при этом погибает полезная флора.Волноваться из-за этого не стоит поскольку флора достаточно быстро восстанавливается.
      Посадка рассады.

      Перед посадкой почву надо хорошо увлажнить,желательно настолько, чтобы не поливать до прорастания сеянцев.т.к при поливе размываются семена.
      Сделайте в ёмкостях бороздки или лунки, если ёмкости маленькие. Мелкие семена можно просто равномерно рассыпать на поверхности земли.Более крупные разложить по бороздкам на расстоянии 3 см друг от друга и слегка присыпать землёй. Затем ёмкости с посаженными семенами накрывается полиэтиленовой плёнкой. Если они небольшие удобно поставить их прямо в пакет.Но излишняя влжность не нужна,если на пакете скапливается много капель,особенно крупных, необходимо проветривание.Для этого часто советуют перевернуть плёнку обратной стороной.
      После появления всходов им желательно обеспечить прохладное светлое место , но без прямого солнечного света. Температура должна быть 16-18С.
      Полив.
     Подкормка рассады, как уже говорилось,до прорастания семян полив не желателен.Если почва подсыхает, её опрыскивают из пульверизатора. После появления всходов их поливают по мере высыхания.Периодически используется слабый раствор марганцовки.
      Пикировка.

      После появления первых листочков проводят пикировку рассады.Иногда, если семена были густо посажены или всхожесть оказалась лучше, чем вы ожидали,приходится проводить пикировку и до появления листочков. При этом сеянец аккуратно отделяется с комом земли и помещается в отдельную ёмкость.После этого слегка присыпается и поливается.
      

Яркий кротон

     Кодиеум принадлежит к семейству молочайных.Родина этого растения - Меланезия, Полинезияи Северная  Австралия. Цветоводы кодиеум чаще всего называют - кротон.В природе распространено достаточно много сортов этого растения, но комнатный кротон-это чаще всего кодиеум пестролистный.

     Это вечнозелёный кустарник с жёсткими кожистыми листьями.Комнатный кротон размерами скромнее (35-70см). Листья кротона яркие, разнообразной расцветки и формы.Они могут быть широкими или узкими, чаще всего похожи на увеличенные листья лавра, но могут быть и лентовидными, скрученными, причудливо вырезанными.Цветок кротон выглядит ярко и пёстро,так как листья окрашены в самые разные цвета.Молодые листья кротона зелёные и желтоватые распологаются в верхней части куста, но по мере роста они меняют свою окраску и становятся пёстрыми.

      Сказать что кротоны пользуются у любителей комнатных цветов-значит,не сказать ничего.Любой человек даже случайно зашедший в цветочный магазин, объязательно обратит на них внимание.Многие культивары (сорта)выглядят настолько неестественнои, что возникает сомнение в их натуральном происхождении.Особенно в наше время, когда производство  пластмассовых муляжей поставлено на самую широкую ногу.Вот и сметают эти рстения с прилавков, невзирая на достаточно высокие цены и вполне реальный риск потерпеть полную неудачу. Ведь этот цветок не только красив, но и весьма требователен к условям содержания.

      Между тем, те растения, что в давние времена были привезены в Европу со своей родины, врятли бы вызвали ажиотаж среди завсегдатаев нынешних цветочных магазинов.
     Общеизвестно, что растения осуществляют фотосинтез- процесс поглощения углекислого газа с помощью света.Такой уникальной возможностью они обладают ,благодаря наличию вещества зелёного цвета.Это основной пигмент, определяющий цвет листьев.
     В первую очередь надо дать растению возможность полноценно питаться.Для этого необходимо дать кротону возможность круглогодично иметь достаточное количество света. Это означает что растение должно быть помещено туда, где 12-14 часов в сутки освещенность будет не менее 5.000 люкс.летом такие параметры обеспечивает,например северный балкон.Но прямое солнце, даже белорусское недопустимо.Зимой в наших широтах, конечно же, потребуется искусственное освещение.
     Температура никогда не должна опускаться ниже +18С. Но при этом следует учесть, что недопустимо близкое соседство с работающими приборами - они сушат воздух.
     Почва в горшке никогда не должна пересыхать. Но и переувлажнять недопустимо.В первом случае большая часть листьев осыпется.Во-втором начнётся загнивание корней и даже ствола.
     Из этого можно сделать вывод, что почва должна быть лёгкой, достаточно кислой,а дренаж надёжным. Мы обычно используем смесь из старого компоста, торфа, купленного речного песка.Для крупных экземпляров не повредит добавка 0,5 части достаточно тяжёлой огородной земли.Это повысит механическую устойчивость растения.
    При выращивании кротонов лучше всего воздержаться от применения любых удобрений.В противном случае результатом номер один будет активный рост верхней части растения и катострофически быстрое отторжение листьев нижних ярусов.А ведь как мы уже выяснили, именно они являлются основным украшением наших питомцев.Во-вторых применение удобрений содержащих азот, да ещё при недостаточном освещении, неизбежно приведет к утрате насыщенности окраски всего растения. Это объяснется возникновением у кротона возможности  накапливать запасы хлорофилла,прикрывающие все другие пигменты.
     Микроэлементы давать не только можно но и нужно.Проще всего воспользоваться стандартными наборами, имеющиеся в продаже но можно и поэкспериментировать.
     Если неудача всё же настигла вас и ваш питомец выглядит не очень здоровым- не нужно отчаиваться. В первую очередь, нужно тщательно ощупать ствол растения, начиная от самой корневой шейки. Если ничего подозрительного обнаружить не удалось, то просто измените условия содержания в соответствиии вышесказанным.
     Цветут ли кротоны? Конечно цветут! В квартирах это случается не так уж часто, но переживать по этому поводу не стоит.Цветёт кодеум желтовато- белыми цветами, которые чаще всего обрывают, что бы не забирать силы у растения, так как красота этого растения в листьях.У декоративнолистных растений красивые цветы - излишняя роскошь.
     Как размножит кротон?
     Размножается кротон верхушечными черенками и полуодревесневшими частями стебля, которые укореняют в воде.Обрезка кротона полезна растению , так как после её проведения кодиеум начинается ветвится. При обрезке необходимо соблюдать осторожность, поскольку млечный сок кротонов ядовит и при попадании на кожу может вызвать ожог.Перед укоренением черенок следует подержать в тёплой воде, чтобы вытек млечный сок.
     Вредители и болезни.
     Болезни могут возникнуть при неблагоприятном освещении.Так прямые солнечные лучи могут  вызвать ожог листьев, а недостаток освещения сказывается на окраске листьев: они теряют свою окраску, бледнеют.
      Сквозняки и резкая смена температур может заставить кротон  сбросить листья.
      Сок кодиеума ядовит и поэтому его не сильно любят вредители, но если листья моют редко, а воздух очень сухой, то цветок кротон поражается паутинным клещём и щитовкой.
      Паутинный клещ - это очень маленький красный паучок.Появляется на нижней стороне листьев и обволакивает их тоненькими белыми паутинками.Уничтожается опрыскиванием и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, водой, слабым табачным настоем с мылом, опылением молотой серой или растение обрабатывается готовыми системными инстекцидами.При обмывании листьев настоями с мылом через 2-3 часа листья надо обмыть тёплой водой.
     Щитовка или щитовая тля получила название от восковидного щитка, которым покрывается тело взрослого вредителя.Сначала в молодом возрасте щитовка мало заметна, но быстро размножается, покрывая стебли и листья тёмными пятнами.Взрослые особи неподвижны и сидят под щитками, из-под которых выползают лечинки и расползаются по всему растению.В это время их уничтожают опрыскивая мыльно-тобачным раствором, к тором можно добавить немного керосина или денатурированного спирта.Взрослых вредителей вместе со щитками удаляют влажным тампоном, но при этом всё равно надо обработать всё растение инсекцидом  или мыльным раствором для удаления личинок.такие процедуры придётся повторять неоднократно.Нельзя допускать чтобы домашние животные грызли листья. Его листья содержат яд, и  это может повредить вашим животным.

Волшебная японская весна.

Неподалёку от Токио находится удивительно живописный сад Кавати Фудзи, состоящий из миллионов цветов. В Японии это вообще довольно распространённые цветы и Кавати Фудзи — далеко не единственное место, где они используются. Листопадные лианы глициний всех цветов и оттенков радуги, свисающие со специальных каркасов, можно встретить почти в любом парке на территории Японии.Это что то нереальное, просто потрясающее зрелище. Фото взяты  с сайта http://lifeglobe.net/entry/2754.

  

Красавицы орхидеи

Фаленопсис любит и даже нуждается в солнечном свете.

Конечно же, не стоит испытывать его терпение под прямыми лучами, он может обжечься и вы потеряете красавчика. Но ему нужно много рассеянного света, даже в вечернее время. Поэтому можете баловать его люминисцентной лампой в темное время суток.

Касательно полива и опрыскивания… Главное правило – вода должна быть отфильтрованной, комнатной температуры и лучше недолить, чем перелить. Если вы сомневаетесь, стоит ли поливать орхидею – воздержитесь, она не пропадет, в корнях накоплено достаточное количество влаги для ее жизнедеятельности.

Поливать фалик лучше 1 раз в 4-5, зимой даже раз в 10 дней методом погружения в воду. Нужно подержать его, пока полностью пропитается весь субстрат – это минут 15-40. Затем бережно достаньте его, пусть сойдет лишняя вода и поставьте на поддон с галькой и водой, так, чтобы вода не касалась дна горшка.

Это нужно для того, чтобы фаленопсис получал дополнительную влагу через листья и корни путем испарения.

Поверьте, фаленопсис очень умное растение и оно не даст себе засохнуть. Не волнуйтесь, если из горшка через верх лезут корни, это нормальное явление – ими фалик подпитывает себя влагой.

Информация взята с сайта http://flowermate.ru/
Здесь представлены фото королевы орхидей рода Каттлея (Cattleya) .Не правда ли они превосходны!!!

Новости цветоводства.

  В природе у орхидей данного рода отсутствует ген, отвечающий за выработку голубого красящего вещества. Однако голубые орхидеи (Фаленопсис Королевский голубой) все же можно встретить в различных цветочных салонах, но их притягательный небесный цвет достигнуть с помощью небольшой хитрости- окрашивания...

     Генная инженерия позволила учёным из университета городка Тиба (Япония) вырастить настоящую голубую орхидею.Они использовали уникальную технологию культивации: за основу выбрали цветок Фаленопсис Афродита, к которому добавили ген от азиатской коммелины, отвечающей за выработку голубого пигмента. Цветки этого ген -номодифицированного растения немного меньше размера, чем соцветия орхидей встречающихся в просторах дикой природы, но зато таких цветочков на одном растении распускается до 30.

Новости цветоводства.

  В природе у орхидей данного рода отсутствует нег, отвечающий за выработку голубого красящего вещества. Однако голубые орхидеи (Фаленопсис Королевский голубой) все же можно встретить в различных цветочных салонах, но их притягательный небесный цвет достигнуть с помощью небольшой хитрости- окрашивания...
     Генная инженерия позволила учёным из университета городка Тиба (Япония) вырастить настоящую голубую орхидею.Они использовали уникальную технологию культивации: за основу выбрали цветок Фаленопсис Афродита, к которому добавили ген от азиатской коммелины, отвечающей за выработку голубого пигмента. Цветки этого ген -номодифицированного растения немного меньше размера, чем соцветия орхидей встречающихся в просторах дикой природы, но зато таких цветочков на одном растении распускается до 30.

Новости цветоводства.

  В природе у орхидей данного рода отсутствует нег, отвечающий за выработку голубого красящего вещества. Однако голубые орхидеи (Фаленопсис Королевский голубой) все же можно встретить в различных цветочных салонах, но их притягательный небесный цвет достигнуть с помощью небольшой хитрости- окрашивания...
     Генная инженерия позволила учёным из университета городка Тиба (Япония) вырастить настоящую голубую орхидею.Они использовали уникальную технологию культивации: за основу выбрали цветок Фаленопсис Афродита, к которому добавили ген от азиатской коммелины, отвечающей за выработку голубого пигмента. Цветки этого генно-модифицированного растения немного меньше размера, чем соцветия орхидей встречающихся в просторах дикой природы, но зато таких цветочков на одном растении распускается до 30.

Потрясающая красавица гоксиния.

Глоксиния попала в Европу в первой половине ХIХ века.Этот прекраснейший представитель семейства геснериевых родом из Бразилии.Своё ботаническое название синнингия гибридная, она получила от фамилии главного садовника Ботанического университета Вильгельма Синнинга.Покорённый тропической красавицей, Синнинг долго и кропотливо занималс её селекцией и гибридизацией. Результатом стало появление одного из самых красивейших  декоративно-цветущих растений.Второе имя- глоксиния, рстение получило из-за формы цветов, очень похожих на колокольчики.Глоксиния с немецкого переводится как - колокольчик.

     Невозможно не влюбиться с первоговзгляда в цветки-граммофончики самой широкой цветовой гаммы. Некоторые сорта глоксиний имеют цветки с оборчатыми краями и контрастной каймой по краю лепестков.Есть разновидности с контрастынм крапом, по внутренней поверхности цветов.В ботаническом отношении глоксиния-синнингия - это клубневое многолетнее растение.Ей необходимо много света ( но следует избегать прямых солнечных лучей), лёгкий питательный субстракт, регулярные подкормки комплексными удобрениями и температура воздуха от 18С до 21С.Чего глоксиния не переносит, так это сковзняков и порыскивания.Лучше всего разместить горшки с глоксинией на подносе с галькой или керамзитом, куда регулярно подливают воду.Испаряясь, вода будет увлажнять воздух вокруг цветка. Для очистки листьев глоксинии от пыли нужно применять мягкую кисточку.

Поливать глоксинию нужно водой комнатной температуры.Цветёт локсиния с апреля по сентябрь,затем у неё наступает период покоя, в это время полив сокращается. Верхняя часть растения отмирает,и клубни засыпают на 3-4 месяца. Горшки со спящими клубнями хранят в сухом и прохладном месте (например в погребе), практически не поливая, но не допуская полного пересыхания грунта.Неплохо и "отдыхают"клубни и в комнатных условиях, в тех же горшках,где росли присыпанные толстым слоем чистого и сухого песка, насыпанного поверх основного грунта.
     "Будить" глоксинии начинают в январе, для этого нужно занести горшки в комнату, вынуть клубни просмотреть их, чтобы удалить больные или высохшие ( бывает и такое), замочить в Иммуноцитофите на 30 минут и сажать в другие горшки, широкие и неглубокие, диаметром чуть больше предыдущих.Лучшим грунтом для глоксинии будет такая смесь:перегной, листовая земля и песок.
Болезни и вредители.
     Как и все комнатные растения,глоксинии могут поражаться болезнями и вредителями.Наверное самый коварный из вредителей - это паутинный клещ.Отличной защитой от него служит своевременная обработка растений акарицидами,большой выбор которых есть в магазинах.Иногда на глоксинию "нападает" трипс и тля,очень неприятные насекомые, способные за короткое время погубить растение.Уничтожть их достаточно просто, опрыскав глоксинию инсектицидом.Из болезней глоксиний следует отметить загнивание клубней,фузариоз,чёрную ножку,серую гниль.Как правило они появляются от черезмерного полива.Бороться с ними можно и нужно.Если всё же глоксинии заболели, их следут обработать любым фунгицидом, подходящим для комнатных цветов.
Размножение.
     Размножают глоксинию делением клубней, листовыми черенками и семенами.Самый лёгкий способ размножения это деление листом.

Выбираю здоровые, крупные листья.Срезаю их в момент бутонизации (срез делается наискось, остым ножом), помещаю в стаканчики со светло-розовым раствором марганцовки на 6-8 часов.После чего переношу в чистую отстоянную воду, которую меняю каждую неделю.Как только на черенках образуются корешки,высаживаю их в предварительно замоченные торфянные таблетки или в стаканцики для рассады,заполненные грунтом,и накрываю каждый прозрачным полиэтиленовым пакетом.Раз в день пакеты нужно снимать на 10-15 минут, чтобы черенки проветрились.Через некоторое время на срезанных черенках образуются небольшие клубенёчки.К этому моменту пакеты нужно убрать совсем.Полученные таким образом новые растения могут зацветси в этом же году.
     Довольно просто размножается глоксиния и листовой пластинкой.Срезанный здоровый лист (без черешка), надрезается по центральной жилке между разветвлениями,укладывается(надрезами вниз), на чистый и увлажнеённый песок или торф и накрывается пакетом.Маленьке  глоксинии формируются из надсечек на листе.огда у малышей будет по 2-3 настоящих листочка , их необходимо рассадиь по небольшим горшочкам.

Маленькие клубеньки полученные из неболших листовых череночков, хорошо сохраняются в сухом песке при температуре 10-15С. В январе их высаживают в горшочки и ухаживают так же, как за взрослыми растениями. Так же очень простой способ вырастить глоксинию семенами.

     При хорошем уходе клубень растения может жить до 10 лет, награждая хозяев великолепным цветением.Чем крупнее клубень, тем больше на нём образуется цветков ( иногда до 50 шт.). Для того чтобы продлить цветение глоксинии,отцветшие цветоносы лучше своевременно удалять.

Новости цветоводства.

    Японская фирма Suntory объявила, что скоро  на прилавки магазинов поступят первые в мире генетически модифицированные синие розы. Специалисты выводили уникальный сорт цветов 14 лет.

    Новый сорт получивший название "Аплодисменты", уже одобрен японской правительственной комиссией по биологической безопасности.
    В природе синих оз не существует, подобный оттенок удалось вывести путём имплантации гена,который приводит к синтезу к пигменту дельфинидина, отвечающего за окрашивание лепестков у анютиных глазок.
   Экспортировать новый сорт за рубеж компания пока не планирует.

    Вывести натуральные синие розы пытались учёные многих стран мира,но первых успехов в этом направлении  достигла группа японских и австралийских учёных.Они выяснили что розы синего цвета можно получить,внедрив в цветы ген анютиных глазок. 

Прелесная азалия.

  Пик цветения азалий в условиях комнатной культуры приходится на самые "бесцветные" месяцы, с декабря по март, именно потому мы их и ценим.

   Азалиям требуется воздухопроницаемый грунт, лучше всего смесь хвойной или вересковой земли с торфом и крупным песком,имеющая кислую реакцию.Практически идеальный субстракт- рыжий сфагновый торф.Надо сказать, что и тот преславутый стерильный торфяной субстракт, в котором импортные растения путешествуют из одной страны в другую, тоже вполне подходят для азалий. И в этом отношении они едва ли не единтсвенное исключение из общего правила.
     В домашних условиях при поливе водопроводной водой грунт под азалиями даже если первоночально был нужной кислотности, постепенно защеловоется, что негативно сказывется на растении.Поливочную воду для азалий можно слегка подкислять,например каплей уксуса или лимонного сока на 2 л воды, пока она отстаивается или непосредственно перед поливом.У азалий, как и у большинства вересковых, поверхностная корневая система и поэтому контейнер для них надо подбирать невысокий и широкий.При пересадке важно не заглублять корневую шейку. С корневым комом следует обращаться бережно - корни азалий тонки по неопытности их можно принять за частички торфа.Если повредить их при пересадке, растение может долго болеть, и даже погибнуть особенно если оно почтенного возраста.Поэтому проще всего ограничиться перевалкой растения в более крупный контейнер.

     Пересаживать и стоит раз в 2 - 3 года, лучше как следует удобрять,если вы предположили глядя на растение, что питательный запас в почве истощился.
    В культуре азалий полив- едва не самая важная операция.Они к нему очень чувствительны.Вода для них нужна мягкая, без большого содержания извести,идеально подходит дождевая талая,или из чистого природного водоёма.В промежутках между поливами.почва должна оставаться равномерно влажной.Поливать нужно обильно но не черезмерно.
     Торфяной кисловатый грунт,в  котором азалии чувствуют себя довольно комфортно.имеет неприятную особенность довольно быстро пересыхать,и "размочить" его бывает довольно не просто.Вода попросту стекает по щели между комом и стенкой и не попадает внутрь горшка.Поэтому при поливе азалий следует соблюдать 2 правила. Во-первых поливать надо поливать регулярно, не давая кому сильно пересыхать. Во-вторых регулярно - не значит по-немногу. Полив даже несколько раз в день по чуть-чуть может оказаться фатальным- ведь вы не знаете, промок ли весь земляной ком или смочился только верхний слой, маскируя фактически сухой горшок.

    Цветочные почки азалий формируются на верхушках побегов.ля успешного и обильного цветенияважно соблюсти 2 правила: во-первых, обрезать растение,для того чтобы на нем сформировалось как можно больше верхушек, во-вторых, важно не опоздать с этой обрезкой, поскольку если она поведена слишком поздно,верхушек будет возможно много, но цветочные почки на них сформироваться не успеют,и цветение будет слабым или его не будет вовсе.
     Кустовые азалии сформировать гораздо легче  и под силу даже любителю, посколько эту форму растение принимает естественным образом.Молодое растение прищипывают на высоте 10-12 см , после чего появляется обычно нескольок молодых боковых побегов.У них, в свою очередь удаляют верхушки. Последнюю прищипку верхушек нужно проводить у ранних сортов не позже марта-апреля, у поздних в мае-июне.Цель такого формирования, получить растение с пышной нормальной кроной.
     Следует безжалостно укорачивать сильно растущие побеги, в этом случае крона растения будет компактной.

Как выростить Морозник.

       Русское название морозник получил за способность зацветать как только вокруг кустарника образуется небольшая проталинка.Ещё лежит снег, а уже появляются первые бутоны цветов как вестники о приходе весны.Его лекарственные и токсические свойства сейчас известны многим,да и в далёком средневековье знахари пытались сделать из него универсальное средство от всех болезней.
       Несмотря на цветочный бум, эти растения в основном- достояние коллекционеров-цветоводов.Их популярность заключается в необычном времени цветения и вечнозеленой листве, сохраняющейся  под снежным покровом.Морозники или Голлеборусы, несомненно,украшают оживающий сад.

      После суровой зимы зацветают позднее. Интересно наблюдать за реакцией морозников на возвратные заморозки-если будет холодно, цветочки опускают головки, но непременно поднимутся вновь, когда почуют тепло.Их цветоносы бывают 20-70 см высотой с одним или пятью цветками.В наших садах хорошо себя чувствуют морозники более 10 сортов- от обычного кавказского до красавцев с махровыми цветочками.
     Обычно цветение Морозника начинается с апреля. Созревает много плодов, и растения даже могут давать самосев, правда сортовых признаков, как правило не бывает.
     В последнее время германскому селикционеру Гизеле Шмиеманн удалось получить супер-серию сортов морозника восточного.Они ярких окрасов, у них крупные и пышные цветы.
     Морозники любят как полутенистые места, так и солнечные.Почва нужна богатая органикой, рыхлая и хоршо дренированная, с нейтральной реакцией.Сделать кислый грунт более подходящим ля выращивания морозника моно с помощью золы или доломитовой муки.После цветения почву мульчируют компостом или хорошо разложившимся торфом с листовым опадом.На зиму укрывают листьями и иглицей.Весной укрытие снимают и складывают в компостную кучу.  
      Обычно считается что засуху Морозник  переносят хорошо, но она может стать причиной плохого цветения в будущем году.Но самое страшное для морозников - застой воды в зимнее-весеннее время. Поэтому для посадки выбирают более возвышенные места.
     Зимнюю сырость только хорошо переносит Морозник тибетский.Но и его , не следует сажать там, где скапливаются талые воды, так при замерзании они могут механически повреждать цветоносы.Кстати у Морозника тибетского к концу лета листва отмирает и это следует учитывать при выборе места посадки в цветнике.
     В конце осени и ранней весной удаляют все поломанные, большие и засохшие листья, которые иногда страдают от чёрной пятнистости.Это нужно не только для опрятности, а еще и для того, чтобы болезнь не перешла на здоровые кусты.
    Морозники любят весенние подкормки комплексными минеральными удобрениями.
    После цветения, если не нужны семена, цветоносы лучше обрезать, как и старые листья.
    Морозники можно найти в цветочных магазинах и садовых центрах.Приобретая семена, следует обратить внимание на сроки годности:на пакетиках обычно указана дата,до которой обычно рекомендуется высеять семена.Просроченные семена покупать не стоит,так как всхожесть у морозников, сильно падает при длительном хранении.Полезно также посмотреть на количество семян в пакетике и понять. сколько растений вы предположительно вырастите.Если семян мало и они различных окрасок, то скорее всего не получиться получить все цвета,изображенные на этикетке.Чтобы повысить шансы проявления желанного разнообразия, придётся приобрести несколько упаковок.
     Импортные цветущие морозники в горшках привозят уже в январе-феврале, в это время они начинают цвести в тёплых странах Европы.Старайтесь выбирать те растения,у которых кроме цветков имеются и листья.
     Купленные растения следует держать в комнате до весны, а после окончания весенних заморозков, высадить в сад.В это время надо быть осторожней с поливом и не преусердствовать.