Печёночница

     Печёночница - пожалуй, самый красивый многолетник, радующий нас после долгой зимы. Даже одно растение, посаженное в саду, притягивает к себе обилием и нежностью цветков. Но особенно эффектно выглядят печёночницы в массе - это гигантские цветущие ковры остаются в памяти как мимолётный радостный сон. Цветонос печёночницы опушенный, красновато-зелёный или зелёный диаметр венчика 2-4 см, окраска от чисто-белой до сине-фиолетовой. Цветки печёночницы без запаха, открываются с восходом солнца и закрываются, поникая, вечером. После цветения печёночницы украшены малозаметными, но довольно оригинальными листьями.

     КАК ВЫРАЩИВАТЬ?

   
     Садовые формы очень долговечны. хоршо растут как в тени, так и на сравнительно влажных местах, в отличие от природных.Желательны плодородные, свежие рыхлые почвы. Место для посадки печёночниц, особенно природных форм, надо подготовить заранее. В ямку размером на ширину и глубину штыка  лопаты вносят бурый торф  с полупревшей еловой хвоей, потому что печёночницы требуют кислой почвы.
     Этот цветок предпочитает полутень. Может развиваться и цвести даже при значительном затенении.

Медуница

     Медуница, или пульмонария - корневищное растение семейства буранчниковых. Близкими родственнками медуниц являются бруннеры, бурачники, пупочники, незабудки.
     Медуница представляет собой миниатюрный кустик высотой не более 30 см.
     Цветение медуниц начинается ранней весной и длится примерно месяц. Цветки собраны в парные мелкоцветковые завитки на верхушках стеблей.
     В соцветиях-завитках медуниц можно увидеть одновременно розовые и синие цветки. После завершения цветения медуница образует множество листьев. Их красота у каждого сорта медуницы составляет истинную ценность, разнообразие цветовых пятен на листьях будоражит воображение.
     К медуницам интерес садоводов возник благодаря декоративности этих растений с ранней весны до поздней осени.
     Медуница представляет большой интерес для садоводов как декоративное тенелюбивое растение.

     УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

     Растение не переносит жару, относительно влаголюбиво. В сухую погоду поливайте. Лучше сажать в тени. Предпочитает супесчанные или суглинистые почвы.
     Нужно регулярно вносить перегной. За сезон желательно подкормить 1 раз полным минеральным удобрением (15-20 г на 10 л воды). Если необходимо можно отрубить обросшие побеги.

Ветреница

     Весеннецветущие ветренницы - нежные растения с рано отмирающей надземной, как у всех эфемероидов, частью. Цветут начиная с апреля, как только сойдёт снег. Они придают саду неповторимое очарование.
     Видов ветренницы встречаются от тундровой зоны до Средиземноморья. Анемоны, или ветренницы, имеют множество  видов, в садах цветоводы выращивают как дикорастущие, так и культурные анемоны.
     Ветренница алтайская.
     Это весеннецветущее растение с горизонтальным, утолщением, цилиндрическим корневищем.
     Ветренница поручейная.
     Это эффектное, довольно высокое растение (60-90 см) имеет трёхдольные, глубоко вырезанные листья с зубчатыми краями. Их покрывают густые волоски. Приземные листья, растущие от корневища, намного крупнее тех, которые одевают стебель. Белые листочки околоцветника снаружи имеют голубоватый оттенок.
   
     УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

     Все виды ветренниц в условиях сада любят хорошо удобренную лёгкую питательную почву и регулярные подкормки. После цветения листья отмирают. После этого можно выкапывать клубеньки, и рассаживать их на новое место.Расти на одном месте без выкопки анемона может около 5 лет. Потом надо посадку омолодить. В конце можно рассадить делением корневищ.
     Рыхлить почву нужно осторожно. При посадке следует делать хороший дренаж.Для этих растений - это важное условие. Развести можно и с помощью семян, но дело это трудное.
     Важно знать, что анемона не очень желательный сосед для других цветов. Не любят они и соседства с этим растением.
     Рекомендуют анемону сажать отдельными группами под деревьями и среди кустарников.
     Весной часто приходится видеть брошенные на землю увядшие букетики ветренницы. Не надо их рвать! Во-первых, сорванные ветренницы долго не живут. А во-вторых, и само растение, с которого сорвали цветок, тоже погибает. Такова уж особенность этого растения.

Хохлатки

     К сожалению, хохлатки почти неизвестны широкому кругу цветоводов,хотя насчитывается более 300 видов этих замечательных растений, а в нашей стране произростает около 70 видов.
     Едва весной под действием тёплых лучей солнца в снежном покрове образуются проталины, как появляются эти первоцветы, небольшие растения с оригинальными цветками и резанными листьями. Трудно найти более неприхотливое, чем хохлатки, декоративное растение,совершенно не требующее растение по уходу. Хохлатки имеют массу достоинств: морозоустойчивы, не повреждаются болезнями и вредителями в вышей степени декоративны, цветут ранней весной, когда мало цветущих растений радующих глаз. Они не нуждаются в сложной агротехнике, быстро размножаются и вдобавок отличаются лекарственными и медоносными качествами.
   
    УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

     Хохлатки могут жить в составе постоянных цветников в плодовом саду или просто на полянках  в  редкой траве среди крупных листопадных деревьев, а так же стать украшением альпинария.
     Они любят глубокие рыхлые глинистые или супесчаные почвы, богатые листовым перегноем, нейтральные или слабокислые почвы.Застой воды нужно исключить, особенно вредно переувлажнение в зимний период.Мелкие клубни закапывают на глубину 5-7 см, а крупные на 10-15 см.
     Отплодоносив, клубневые хохлатки желтеют и засыхают, впадая в состояние покоя. В почве на небольшой глубине у них остаются клубни, которым практически не страшны никакие опасности - ни перекопка почвы, ни регулярное скашивание газона, ни засуха или вытаптывание. Все операции по выкопке, пересадке и посадке этих растений безболезненно и удобно выполняются именно в этом состоянии. Однако в период покоя хохлатку не всегда бывает легко обнаружить. Поэтому при необходимости растение нужно пересаживать во время вегетации и даже в период цветения.Лучше это делать с сохранением кома земли.Следует иметь в виду что при пересадке во время роста надземная часть легко обрывается. В этом случае растение не погибнет, а перейдёт в состояние покоя и продолжит вегетацию только на следующий год.
     Хохлатки не нуждаются в специальных удобрениях, если почва богата гумусом - достаточно мульчировать её перепревшей листвой, разложившимся торфом ли садовым компостом. Это прекрасно помогает сохранить  влажность в почве, защитить её летом от перегрева. А весной мульча защитит от грязных брызг во время дождей.
     Замечено , что хохлатки дружнее и лучше всего цветут после суровых и морозных зим. когда не было оттепелей.
     В продажу с середины июня по сентябрь поступают клубни, впавшие в покой. Они упаковываются в перфорированный пластиковый пакет с опилками, чтобы не пересыхали. Клубни должны быть твёрдыми и сочными, дряблые и сморщенные  не годятся для посадки.Некоторое высушивание допустимо только для центральноазиатских видов.
     Отплодоносив, клубневые хохлатки желтеют и засыхают, впадая в состояние покоя.

Весенник.

     Весенник - растение с подземным стеблем, имеющим утолщения в виде клубеньков величиной с лесной орех. Листья прикорневые, пальчатораздельные. Чашевидные шестилепестковые жёлтые цветки собраны по 3-6 шт. на концах безлистных цветоносов высотой 15-20 см.
     Цветение очень раннее, в конце зимы, прямо из-под снега. Цветки весенников совершенно не бояться мороза, их окраска варьирует от светло-жёлтой до ярко-апельсиновой. Оригинальность цветку весенника придают многочисленные чашелистники, из-за которых цветок  кажется внутри мохнатым. Каждый цветок заключён в листовую обёртку, причём, в зависимости от вида весенника, длинна и форма обёртки разная. Листья весенников продолжается в течении 1-2 недель, затем листочки околоцветника зеленеют, увеличиваются сменные коробочки. В каждой из коробочек заключено от 3-6 шаровидных коричнево-жёлтых семян.Через 2 недели после цветения семена весенника поспевают, створки коробочек раскрываются - семена можно собрать и посеять.
     Цветки открыты только днём, в солнечную погоду, в пасмурную лепестки венчика складываются в виде домика и защищают пестик и тычинки от возможного дождя.
   
     Условия выращивания.

     Эти цветы светолюбивы, неплохо развиваются и на затенённых участках. На низких участках могут погибнуть под ледяной коркой.
     Требую лёгких, питательных почв с достаточным увлажнением и щёлочной реакцией. При выкапывании почву рекомендуется просеять, так как луковички очень маленькие.

Нежная пушкиния.

     Это небольшое луковичное растение с двумя-тремя  приземистыми листьями. Появляются они одновременно с бутонами. Иногда бутоны могут появляться на 2-7 дней позднее листьев. Цветки собраны в  кистевидные соцветия на верхушках прочных цветоносов. Цветки имеют сильный, не особенно приятный запах и во время цветения привлекают множество пчёл и весенних бабочек. В роду всего 2 вида. У пушкинии гиацинтовой цветоносы высотой около 15 см заканчиваются плотными , овальной формы соцветиями. Взрослая луковица несёт не один, а 2-4 цветоноса.Соцветия состоят из 12-1, иногда до 30 пониклых цветков. Цветки  в диаметре около 1,5 см, белые полоски по середине жилке (спинке) лепестков . Пушкиния пролес-ковидная имеет колокольчатые по середине каждого листочка околоцветника.
   
     Условия выращивания.

     Пушкиния, любит солнечные места, но может переносить небольшое затенение.
     Предпочитает плодородные, водонепроницаемые почвы.Луковичные растения хорошо растут и обильно цветут на богатых питательными веществами почвах, поэтому в цветнике перед посадкой луковичных почву нужно удобрить. Следует внести под перекопку органические удобрения - перегной (перепревший навоз) или компост. Примерная норма их внесения 6-8 кг на 1 м. Вместе с органическими удобрениями вносят и минеральные. Следует также добавить и древесной золы.

     Луковичные растения не сильно разрастаются, быстро отмирают и поэтому слабо подавляют рост сорняков и очень страдают от их агрессии. Поэтому очень важно готовить для луковичных чистые от сорняков участки и проводить тщательную борьбу с сорняками в период вегетации. Рано весной, ещё по снегу когда днём поверхность почвы начинает устойчиво оттаивать и снег почти уходит, а ночью подмораживает следует подкормить посадки полным минеральным удобрением.Лучше всего использовать нитрофоску. Её рассыпают одновременно на участке, засаженном луковичными растениями, в количестве 50-60 г на 1 м. Позднее обычно в апреле, когда видны отрастающие растения и земля уже оттаяла, нужно мелко прорыхлить междурядья.Если весна сухая, очень полезно полить посадки. Особенно нуждаются в поливе луковичные растения в период отцветания и бурного роста листьев. В течении дета почву междурядьях луковичных нужно содержать постоянно в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В мае июне могут появиться повреждённые или заболевшие растения, их следует удалять и не закладывать в компост , а сжигать.
     Осенью, в конце сентября-октябре, посадки мульчируют торфом или перегноем, защищая их на зиму. Толщина мулчирующего  слоя при использовании торфа 5-7 см, перегноя 2-3 см. Весной и летом мульча защитит посадки от пересыхания.
     Размножают луковицами и семенами, посев которых производят осенью.Молодые растения зацветают на 3-4 год. Взрослая луковица через 4=-5 лет после посадки "наращивает" гнездо из 5-7 луковиц разного возраста. Поэтому через 5-7 лет пушкинии необходимо пересаживать и "гнезда" делить. Глубина посадки луковицы 5-7 см, расстояние между взрослыми луковицами при посадке 10 см. Могут размножаться самосевом, но не очень интенсивно.
     Выкопку луковиц нужно начинать сразу после того как луковицы созревают. При ранней выкопке луковицы не полностью вызревают и плохо хранятся до посадки. При поздней выкопке детка легко отламывается от материнской луковицы и остаётся в почве, теряется и засоряет участок. Выкопанные "гнезда" просушивают в тени, отряхивают от земли, разбирают, очищают от корней, и старых отмерших чешуек. Очищенные луковицы следует отсортировать по размеру. Крупные луковицы пригодны для посадки в  цветники и для выгонки. Мелкие луковицы лучше сажать для доращивания на особую грудку для "деток". 

Гортензия.Та самая пышная красавица.

     Гортензия - популярнейшее декоративное растение. По обильности цветения её просто нет равных среди красиво цветущих кустарников.Хотя в средней полосе России нет ни одного,естественно произростающего вида гортензии, у нас можно культивировать чуть ли не десяток представителей из других природных зон.
     Так какие гортензии лучше?

     Самая красивая гортензия - крупнолистная, или садовая. Это она признанная суперзвезда среди гортензий, завсегдатай обложек глянцевых журналов. Это у неё много сортов - красиво, обильно и долгоцветущих, с ярко окрашенными в красные, розовые сиреневые,голубые, синие цвета лепестками. Есть и весьма вычурные махровые сорта. В открытом грунте  её выращивают повсеместно в странах с более или менее тёплым климатом, чаще всего субтропических. В Европе она может зимовать без укрытия в странах с мягким приморским климатом : Великобритании, Голландии, Бельгии, Франции.В Германии кое где тоже зимуют нормально, но там где существует риск повреждения цветочных почек её выращивают в контейнерах, которые заносят на зимнее время в холодные подвалы.
     В средней полосе России, а тем более в Нечерноземье редко кто отважится оставить эту гортензию зимовать в саду.И всё же нет -нет да и встретишь такого садовода.Более того кое-кто даже доивается её регуляного , а инога и пышного цветения.

     Главное для гортензии крупнолистной - перезимовать 2, 3 года.А в дальнейшем растения становятся крепче и риск потери существенно снижается. Наиболее устойчивые кусты старше 5 -6 лет.
     Гортензию крупнолистную часто выращивают в комнатных условиях.Лучше, если это будет светлая лоджия, где в зимнее время температура будет около +5-8 С. Летом оптимальная температура +20 С, при этом не следует ставить растение под прямые солнечные лучи.
     Самая загадочная гортензия  метельчатая. Она, пожалуй меньше других гортензий избалована вниманием российских садоводов. Основная причина этого в простой неосведомлённости о её качествах и былом отсутствии посадочного материала. Сейчас приобрести её стало значительно проще и ранее неизвестные сорта интенсивно расселяются по российским садам.

     Самая морозостойкая - гортензия древовидная.
     Самая необычная гортензия черешковая, или лазящая. Она крепится к опоре очень необычным способом.Не усиками, как виноград, и не черешками листьев, как клематис. Её прикрепительные органы  - предаточные воздушные корешки, возникающие вдоль тонких шнуровидных побегов.
     ПОЧВА И ПОСАДКА ГОРТЕНЗИИ.
     Всем гортензиям по нраву кислая и богатая гумусом почва умеренно влажная почва. Если выращивать их на неподготовленной садовой земле, то развитие растения задерживается, а это сказывается на их выносливости. Особенно чувствительны к этому фактору гортензии крупнолистная и метельчатая, древовидная же  нормально растет и на нейтральной, но достаточно плодородной почве. Самый простой путь  для создания благоприятных условий - внесение верхового торфа до 10 вёдер на 1 квадратный метр. При посадке копают ямы  глубиной и диаметром 50-60 см, по возможности добавляют к субстрату мочевину, суперфосфат(50-60 г), сернокислый калий (40-50 г).
     При посадке стараются не заглублять корневую шейку саженца. Первое время его поливают часто.

     МЕСТО ПОД СОЛНЫШКОМ.

     Выбор места особенно важен для этой королевы сада  крупнолистной гортензии. Желательно там где её не будет обдувать сильный ветер и нет прямых солнечных лучей весь день.
     Более зимостойкая считается природная разновидность гортензии крупнолистной- гортензия японская. В не цветущем состоянии её сложно отличить от культурных сортов. Она выделяется необычными соцветиями; плоские диаметром 10 см, в их центре мелкие, невзрачные цветочки, по краю крупные стерильные цветки.

Хлорофитум крылатый.

     Что такое хлорофитум знают все. Практически в любой квартире  и учереждении можно встретить это неприхотливое и полезное растение. Считается, что это растение насыщает воздух кислородом и обсорбирует вредные вещества, из воздуха, включая табачный дым.
     Наибольшее распространение в домашних условиях получил хлорофитум хохлатый.
     В последние 5-7 лет в цветочных магазинах можно встретить принципилально другой хлорофитум, имеющий широкие ланцетовидные листья на длинных оранжевых черешках. Это цветной родственник хорошо известного домашнего любимца - хлорофитума хохлатого- хлорофитум крылатый.
     РАЗМНОЖЕНИЕ.

     Поскольку этот вид хлорофитума не выпускает усов с детками, размножить его намного сложнее. Возможно укоренение макушек , деление разросшихся растений или высевание семян.
     Семенами лучше размножать весной, (конец февраля - март). Высевают их в лёгкий субстрат ( торф. песок. листовая земля, перегнойная земля).Предварительно их можно замочить в воде на 8-12 часов  или 12-24 часа, но необходимо регулярно менять воду. Семена распределяют равномерно, слегка вдавливая в почву, субстрат предварительно увлажняют. Затем ёмкость с семенами накрывают стеклянной банкой, стеклом или пакетом, но так, чтобы он не касался почвы. Используют нижний подогрев, температура не должна опускаться ниже 21 С. Время прорастания семян может быть от 3 недель до 1,5 месяцев. Уход сводится к регулярным опрыскиваниям, проветриванию и поддержки температуры. Когда семена прорастут,их постепенно приучают к открытому воздуху,  для этого на несколько минут их открывают.
     При появлении у сеянцев 2-3 листиков их пикируют по 1-у в небольшие горшочки. Когда сеянцы подростут, их высаживают в субстрат, подходящий для выращивания хлорофитума.
     Сеянцы растут медленно. Декоративные  свойства начинают проявляться ближе к годовалому возрасту.
     УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ.

     В уходе это растение довольно неприхотливо. Любит воду, о любит залив.Между поливами желательно подсушивать грунт, т. к на концах хлорофитума есть специальные "резервуарчики"- утолщения, в которые он накапливает воду в случае засухи. Качество воды очень значимо для этого растения, т.к фтористые соединения в поливочной воде могут привести к некрозу листьев, а высокое содержание натрия также способствует их повреждению.Подкармливать рекомендуется удобрения для декоративно-лиственных растений в половинной дозе в весенне-летний сезон 1 раз в неделю, в осенне-зимний 2 раза в месяц.
     Предпочитает рассеянный свет, но полутень ему тоже подойдёт. Не любит прямого солнца, оно может сказаться на декоративных свойствах. На солнце листья сгорают и теряют свой оливковый цвет. Не используйте максимальную дозу удобрения так как  листья очень чувствительны к химикалиям. Главная проблема у этого растения - некротическое поражение листьев, которое может произойти из-за черезмерной интенсивности света или в случае разбрызгивания удобрений и химикалий. Для создания красивой пушистой розетки сажают по 3-5 штук в один горшок. Горшок взрослого куста может доходить до 25-27 см в диаметре. Следует осторожно обращаться с листьями, ни у него хрупкие.

Такие разные фиалки. Комнатные красавицы.

     Сенполия или узамбарская фиалка- одно из самых любимых растений у цветоводов.За что мы любим их? Наверное, прежде всего за невероятно большое количество, вариаций окраски цветков, за их окраску, необычную форму. Основное достоинство комнатной фиалки - она цветёт в любое время года, а благодаря своим компактным размерам узамбарская фиалка найдёт себе место на узком подоконнике не самого просторного жилья.

     Сенполия   - само совершенство. Сочетание огромных цветов, красивейших (зачастую с пёстрым рисунком) листьев, аккуратной розетки, компактность относительная неприхотливость, невероятная суммарная продолжительность цветения - иногда 7-8 месяцев в году - все эти качество снискали этому растению воистину незнающую границ любовь.
     Фиалки на наших окнах живут давным-давно. Нов последние десятилетия выведены наиболее интересные виды с пёстроокрашенными листьями , с необычными цветами (химеры,осы) с разнообразными окрасками цветов. Лепестки столь же разнообразны: от простых с ровным краем, до бархатистых с волнистым ободком, иногда другого оттенка.

     Тонкие, слегка опушенные цветоносы появляются из пазух листьев и начинают тянуться к свету.Их длинна может достигать 5-10 см в зависимости от сорта и размера куста.
     Каждый цветок находится на растении 1-2 недели, за это время распускаются новые, появляются молодые цветоносы. Такой процесс обеспечивает непрерывность цветения сенполий. Через некоторое время после опадения цветка появляются однодольные семена, из которых после созревания можно получить новые растения.
     Сенполии могут отличаться и размерами всего растения. Самый распространённый размер 20-40 см в диаметре розетки, но есть и крупные сорта, достигающие 40-60 см, а есть и миниатюрные  до 15 см, есть даже микроминиатюрные до 6 см.Но в этом месте стоит сразу оговориться , что размер растения во много зависит от размера горшка и почвенной смеси.

 На питательной почве в крупном горшке даже миниатюрная фиалка вырастит до средних размеров.Есть даже ампельные сенполии, их листва более объёмная , а стебли спадают, через край горшка. А какой вид сенполий нравится вам?

Капские ноготки. Золотистая диморфотека.

     Любителям пёстрых астр и ромашек можно разнообразить свои клумбы не менее красивыми и яркими цветками деморфотеки. В её атласных лепестках отражается само солнце, к которому растение очень привязано и без него не раскрывается. Благодаря кроткому нраву, симпатичной внешности и умению сочетаться с любым цветочным коллективом капские ноготки понравятся любому садоводу.
     Происходит этот красивый нежный цветок из солнечных пустынь Капской провинции Кейптауна.А за часто встречающийся ярко-золотистый оттенок цветов в народе растение называют златоцветом.

     На сегодняшний день известно около 20 однолетних и многолетних видов этого представителя семейства астровых.Пушистый кустик однолетней диморфотеки способен вырасти до 40 см в высоту, что немного ниже её многолетнего собрата, достигающего до 70 см.  обоих видов на прямом ветвистом стебле формируются удлиненные, цельные или перисто-раздельные, ярко-зелёные листья. Они собираются в прикорневую розетку или распологаются  в очередном порядке.На длинных и крепких цветоносах соцветия собираются в одиночные, яркие корзиночки (7-8 см в диаметре). Обычно темно-коричневые, мелкие трубчатые цветки окружены пёстрыми язычковыми цветками.
      Любоваться этими милыми цветами можно  с середины июня по сентябрь. Важно успеть до захода солнца, поскольку уже в 16-17 часов растение начинает закрываться. А в пасмурную не раскроется вовсе. За год можно собрать до 600 семян, всхожесть которых не теряется до трёх лет. Растение неплохо размножается и самостоятельно.
     На удобренных почвах цветёт реже.

     Для диморфотеки необходима рыхлая, водопроницаемая почва,в которой не очень много питательных веществ. На удобренных землях она резко пускается в рост, но цветов даёт меньше. Для теплолюбивой диморфотеки нужно выбрать самые тёплые и солнечные места. Сеять её моно сразу в грунт или сначала подготовить рассаду. При посадки между лунками необходимо соблюдать, расстояние около 25 см. Особого внимания ей не требуется. Растению не страшны ни морозы ни засуха. Для того что бы она радовала глаз растение нужно избавлять от засохших или завядших бутончиков. Даже полностью увядший куст можно вернуть  к жизни, если своевременно обрезать все его засохшие ветки. Подкармливать необходимо 2-3 раза до цветения. При поливе важно не перестараться, иначе велика вероятность появления серой гнили. Остальные болезни и вредители редко угрожают растению.
     Собрать семена не просто.

     Собирать семена нужно в несколько заходов, так как все они созревают в разное время  и зачастую высыпаются из корзинок. Но можно взять не дозревшие семена, находящиеся ещё в корзинках и оставить их дозревать при комнатной температуре. Рано зацветающие крупные цветки дают хорошие семена  с высокими декоративными качествами.
     Сажают капские ноготки в начале мая при условии, что почва хорошо прогрета. Но лучше всего посадить их сначала в горшки, а с установлением тёплой погоды. аккуратно не повреждая корни поместить в открытый грунт.

Размножение роз черенкамии.

     1. В сентябре или в начале октября отрежьте от розового куста побег длинной 25 см Удалите у него сикатором нижние листья и оставшиеся цветки.

     2. Посадите черенок в рыхлую смесь, состоящую из песка  и торфа (1:1), углубив его до первого листа. Место для посадки лучше выбрать тенистое.
     3. Прозрачная плёнка защитит черенок от засыхания и при необходимости сохранит  тепло.Не забывайте проветривать его и поливать новую посадку.
     Размножение семенами.

     Дикие виды, такие как роза французская или роза морщинистая, можно размножать семенами. Соберите зрелые плоды шиповника, высушите дома. Семена сложите в пластиковый пакет  и уберите на полтора месяца в холодильник. Затем высепьте семена в горшок с землёй, припорошите тонким слоем земли  и накройте стеклом. Поместите горшок в тенистое место. Не бойтесь холодов, минусовая температура не повредит. После прорастания проредите сеянцы в горшке.

     Для большинства культурных сортов роз температура ниже -7 С считается критической, поэтому в средней полосе России розы на зиму нужно укрывать.Известны результаты промораживания в холодильных камерах отдельных веток роз, свидетельствующие о том, что вызревшая древесина большинства садовых роз без ущерба переносит температуру -15 С. Проверка на марозоустойчивость роз в реальных условиях - более  сложная и длительная.Немало сортов легко переносят более низкие температуры, если правильно выращиваются, здоровы и в соответствии с климатическими условиями подготовлены к периоду покоя.
     Очень важным этапом подготовки роз к зиме является обрезка всех не вызревших частей побегов. Очень важно соблюсти сроки, иначе ранняя обрезка при возврате тепла может вызвать нежелательное прорастание почек.
      Укрытие роз.
     Первый этап укрытия роз заключается в защите места прививки и области кущения. С этой целью розы окучивают (обсыпают) сухой структурной суглинистой почвой на высоту около 25 см. Сроки зависят от погоды, но лучше это сделать до 15 октября,в сухую погоду, промерзания почвы. Торф для этих целей  не пригоден, но очень влагоёмкий и быстро промерзает. Перед окучкой проводят обрезку и профилактические опрыскивания от грибных болезней 3% раствором железного купороса.
      Самый надёжный утеплительный материал - это снежный покров.Главной гарантией хорошей зимовки роз станет надёжное снегозадерживание   над окученными розами.Лучше всего для этих целей подходит еловый лапник.Чтобы снизить нагрузку от снежной массы и создать некоторый объём воздуха, также предохраняющий розы от переохлаждения, можно над кустами установить лёгкий каркас и сверху набросать крупных веток, чтобы получилось "крыша". Такое укрытие легко проветривается.
      

Роза "Peace." Покорила все континенты.

     Название   "Peace" было присвоено сорту в день падения Берлина. Всем участникам заседания ООН после окончания  Второй мировой войны было преподнесено по розе  "Peace".
     Роза  "Peace"  покорила все континенты. Трудно даже предположить, сколько миллионов саженцев сорта продано за весь этот период.

     Этот результат пока не удалось повторить ни одной современной розе.На базе сорта создано сотни прекрасных и знаменитых сортов.
     Первый экземпляр будущего знаменитого шедевра двадцатого столетия зацвёл 10 октября1936 года.До 1939 года возделыватель сорта французский селикционер Франсис  Мейян проводил испытания этой новинки.Во время войны, после закрытия границ Франции, черенки этой розы были переданы держателям лицензий в Америку, Германию,и Италию.В Америке сорт находился по патронатом Американского общества розы.В честь победы над Германией в Америке сорт получил название  "Peace"(мир0.
  Цаетки многих современных чайно-гибридных роз, возможно,более прекрасны и совершенны,однако свита этой королевы пополняется новыми любителями во всём мире.
       Эксперты сходятся во мнении, что такая долговечность сорта феноменальна.

Роза королева сада.

     Каждый куст розы прекрасен по-своему, опытные цветоводы могут часами рассказывать о своих любимых сортах... Начинающим цветоводам советуют обращать внимание на розы сорта "New Dawn" часто её называют (новый день).

     Многие из тех кому удалось увидеть эту роскошную розу в саду,сразу влюблялись в неё и просили черенок... Кстати приживаемость черенков стопроцентная. К осени этот черенок превратится  у вас в крепенький кустик с тремя стебельками. Так же на удивление легко переживёт зиму под укрытием в открытом грунте. Во второй сезон это уже полноценный активно цветущий куст, до 70 см высотой.
     В средней полосе на зиму розу следует укрывать.Случается, что укрытие оказывается слабым, а морозы опускаются до -25 С, в этом случае плети могут подмёрзнуть, их придётся все   вырезать. Не стоит очень горевать, ведь вскоре появятся новые мощные побеги, и роза станет лучше, чем была. Новый день хорошо разрастается, имея пышную крону.Например, семилетний куст у основания в диаметре 55 см.
     Правила ухода.
     Летом обильно поливают 2-3 раза в неделю ( на листья нельзя, чтобы не заболели), вносят минеральные удобрения. В конце августа полив уменьшают, а в дождливую осень прекращают вовсе. В начале роста весной, подкармливают азотным удобрением.
    Подкормки.

    В июне, в фазу бутонизации, дают комплекс минеральных удобрений с микроэлементами. В 10 л раствора коровяка добавляют 30 г суперфосфата и 20 г  хлористого калия. В июле вносят больше удобрений, азотные исключают. В августе тоже. Подкормку нужно вносить либо после дождя, либо сначала хорошо поливать, а потом подкармливать. Полведра удобрений льют под средний куст и ведро - под большой.
     Надёжная защита.
     В середине сентября бутоны удалять не надо,это провоцирует появление новых побегов, которые не успевают вызреть до холодов и неизбежно погибнут. Срезать все бутоны и все листья нужно в конце октября, а также снять плети с опор и уложить их на землю, предварительно положив под куст поддон из досок.
     Сверху прикрыть кусты плёнкой, чтобы спасти их от осенней сырости,но оставить "окошки, чтобы шёл воздух под укрытие.
      Укрытие.

     Когда земля замерзнет на глубину 2-3 см, розы нужно окучить сухой землёй слоем до 40 см и закрыть "окошки". В сильные морозы хорошо укрыть кусты снегом  слоем 15 см. В апреле, когда стает снег, укрытие надо снять, убрать плёнку, но не снимать укрывной материал дней 10, следить за почками, как только пробудились - снимать укрытие и поднимать плети.
     Современные чайно-гибридные розы ведут исторический отчёт от сорта "La France" выведенного в 1867 г. Это наиболее многочисленная садовая группа роз, около 10 000 сортов.
     Советы.
     Не вносить удобрения, содержащие азот, позднее конца июля.
     Сократить поливы и рыхления в конце лета.
     В конце августа начале сентября внести фосфорные  и калийные удобрения.
     В середине сентября прищипывать верхушки растущих побегов, а отцветшие цветки не обрезать.
     Розы не переносят плотной тени, а требуют много солнца.

     Не любят холодный застойчивый воздух и нуждаются в постоянном проветривании.
     Под воздействием отражённых тепловых лучей растения перегриваются и страдают от болезней, поэтому следует избегать посадок в непосредственной близости от стен строений.
     Нельзя допускать чтобы на розы стекала дождевая вода с крыш и крупных деревьев.

Ландшафтный дизайн японского сада.

      Японский сад камней – один из самых красивых и сложных стилей оформления дачного участка. История японского сада насчитывает несколько столетий, стиль был сформирован в 10-11 веках и к 14-16 вв. достиг своего расцвета. К этому времени сложились определенные каноны, по которым в будущем и создавались сады. Неповторимые по красоте японские сады были разбиты при императорских дворцах. К сожалению, большая их часть не сохранилась до наших дней.

Добавьте подпись

    Камни в японском саду являются основой, «скелетом» сада. Можно выбрать те камни, которые Вам больше по душе. Но они должны быть однородны и не должны «перегружать» участок; садик не должен выглядеть как бессмысленный набор разных по размеру минеральных пород. Иногда японские сады создают вовсе без растений (или оформляют в таком стиле какую-то часть сада). В этом случае камни становятся главным элементом, поэтому их выбирают особо тщательно. Пространство между камнями засыпают песком. Искусство размещения камней в японском саду называется сутэ-иси.

     Пожалуй, самое сложное в оформлении японского сада камней – подбор растений. К сожалению, в районах с суровыми зимами ассортимент растений для японского сада ограничен; в Средней полосе России растительные композиции часто можно назвать аскетичными. В районах с мягким климатом, наоборот, возникает опасность «перегрузить» сад всевозможными видами и сортами растений с яркими цветками или листьями, что неприемлемо для японских садов, в которых важным является монохромность. Растения для японского сада подбирают, в основном, с зеленой листвой и цветками одинаковой окраски; большее значение имеет форма листьев и их фактура. Сады в японском стиле не выглядят слишком пестрыми и пышными, поэтому в них крайне редко высаживают краснолистные или пестролистные формы, достаточно того, что растения сменят цвет листьев осенью. Особую оригинальность саду придают формованные растения, топиарные фигуры и бонсай. 

Очень красиво смотрятся различные плакучие и зонтичные формы растений, однако не стоит смешивать разные формы – в японских садах древесные композиции однородны, что и рождает гармонию. В японских садах часто можно увидеть участки, покрытые мхом, настоящие «зеленые ковры». В Средней полосе России широко применяются различные почвопокровные растения– пахизандра, тиарелла, копытень и другие, а также стелющиеся кустарники. Сложно представить японский сад без хвойных деревьев и кустарников (сосен, елей, туй, можжевельников, кипарисовиков и других), включая стройные колонновидные формы и низкорослые и шарообразные виды и сорта. Вообще карликовые растения часто украшают собой японские сады, органично в них вписываются.

Водный элемент в японском саду может быть представлен небольшим прудом, ручьем, фонтаном – тем, что Вам больше по душе. Хотя, важным является и то, что на участке должна быть «движущаяся» вода, но с условием, что она не будет создавать много шума (как большие каскады) и нарушать общую гармонию. Так, в саду можно разместить маленький фонтан с подсветкой, создать небольшой водопад или организовать тихий ручей. Береговая линия пруда в японском саду должна быть плавной, нечеткой или изломанной, намекающей на природное происхождение водоема. Инфо с сайта http://www.pro-landshaft.ru/style/detail/1344/