Рододендроны. Разновидности. Посадка. Уход.

     Рододендрон  относится к роду растений семейства вересковых.Рододендроны - древесные породы, растущие большей частью как кустарники.Некоторые из них всего 10 см высотой, другие достигают 7-10 м. В топиках они встречаются как эпифиты, т.е растения, растущие на других растениях, не принося им вреда. Листья вечнозеленые, полувечнозелёные  или зимующие и опадающие. Вечнозелёные остаются на растении 3-7 лет,зимующие -  год, опадающие с весны до осени.

     Существует обширная группа рододендронов, которые в средней полосе можно считать беспроблемными. Это листопадные рододендроны.Они сбрасывают на зиму листву.и сразу снимается проблема зимнего обеззвоживания и весеннего подгорания листьев.Они отличаются от остальных сородичей боле высокой зимостойкостью.Прежде всего это видовые рододендроны, положившие начало множество гибридов.
   
      Рододендрон жёлтый.

      Это листопадный ветвистый кустарник высотой до 1,5 м, сильно разрастающийся в ширину до 3 м. Существует много подвидов, отличающихся в основном размером листьев и оттенками цвета листьев.Цветки очень душистые золотисто-жёлтые с тёмно-жёлтым

пятном.Зацветают во второй половине мая, до распускания листьев.Цветение длится около 2-3 недель,растёт достаточно быстро, прирост составляет до 25 см в год. Малотребователен к составу почвы (растёт даже на суглинке). Все части растения ядовиты! Высокая зимостойкость.
   
    Рододендрон розовый.

    Североамериканский вид.Листопадный кустарник высотой до 2 м. Листья длинной до 10 см,шириной до 3 см. Цветы розовые, диаметром до 5 см, очень душистые.

    Рододендрон японский.

    Листопадный сильноветвистый кустарник высотой до 2 м.  Листья длинной до 10 см, шириной 2-3 см. Цветки диаметром 6-8 см.Цветки оранжевые,белые,душистые.
    Зацветают в конце мая- начале июня одновременно с распусканием листьев.Продолжительность цветения около 3 недель,годичный прирост 20-25 см.Осенью листья окрашиваются в жёлтые и багряные тона.Это один из самых распространённых рододендронов в культуре.Полностью зимостоек. Отлично переносит морозы.

     Рододендрон Вазея.

     Североамериканский вид. Листопадный кустарник высотой до 2 м. Листья длинной до 10 см,шириной до 3 см, по краю слегка волнистые.Цветы нежно-розовые, похожие на матыльков, без запаха.
     Цветение до распускания листьев, с начала и середины мая.Может расти на солнце, причём у растущих на солнце кустов листья имеют багряную окраску в течении всего сезона.
     Недостатками можно считать небольшой размер цветка и непродолжительное цветение (до 2 недель) цветение, цветет очень обильно, напоминая весной розовое облако.

     Рододендрон канадский.

     Листопадный ветвистый кустарник высотой до 70 см.Листья овальные длинной до 5 см, шириной до 1,5 см, сизовато-голубоватого цвета. Цветёт в мае около 2 недель. Цветки пурпурно-фиолетового цвета, мелкие (до 3 см.). Благодаря своей красивой листве декоративен в течении всего сезона.Лучше всего смотрится в группе по 3-4 экземпляра, посаженых на расстоянии 30-40 см друг от друга.

     Посадка рододендронов.

     Когда же высаживать рододендроны?
     Самое лучшее время для посадки рододендронов - весна. Во-первых в это время рододендроны обычно продаются в цвету, и можно не ошибиться с сортом. Во-вторых, растения за лето успевают окрепнуть и заложить новые цветочные почки.Осенью же кусты могут не успеть укорениться, а значит, подмёрзнут и не будут цвести на будущий год.
     Где высаживать рододендроны?
     Самое важное выбрать хорошее место для посадки. Любым рододендронам важны влажные почва и воздух. Однако они не любят весенних подтоплений. Удачное время для них - возле искусственного водоёма.
     Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Такие проблемные места в наших садах, как участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам, отлично подходят для рододендронов. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега. Так же хорошо им и на листистых  участках, осбено под соснами и не очень густыми елями.
      Для листопадных рододендронов место должно быть светлыми защищённым от ветра.В сильной тени и на ветру рододендроны будут слабо цвести.Практически все рододендроны бояться жгучих полуденных лучей солнца, поэтому предпочитают полутень.
    Нельзя выбирать место посадки возле деревьев с поверхностной корневой системой,, особенно возле ели и липы. Идеальна посадка с деревьями, имеющими глубокую корневую систему (сосна,дуб).

    Как сажать рододендроны?
    На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной  около 50 см и шириной не менее 70 см. Дренаж обязателен, к примеру слой битого кирпича и песка 15-120 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30-40 см и включает мелкий гравий или щебень ( но не известковый). Расстояние между расстояниями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. На заболоченных и поддтапливаемых участках, а также при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 метра тоже требуется хороший дренаж.

  Высаживая растение, нужно следить за тем, чтобы его корневая шейка была не загублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учётом её осадки,иначе растение будет болеть.
    Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте.Поэтому вокруг посаженых кустов насыпают мульчирующий материал. кислый верховой торф и хвою.

    Какая должна быть почва.

    Рододендроны нуждаются в кислой и рыхлой почве.Тяжёлые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Оптимальная почвенная смесь это листовая земля, верховой торф и хвойный (но не еловый).
    Если почва в саду обладает щёлочной реакцией которую не переносят рододендроны, их можно выращивать на специально подготовленной горке или грядке. Для этого с участка с нужной площади выбирают землю на глубину 40 см, затем на дно насыпают дренажных слой из крупной гальки, щебня битого кирпича слоем не менее 15 см. Затем на дренаж насыпают кислую почву слоем 25 см, которая состоит из смеси торфа, измельчённой коры, полупревшей хвои сосновых иголок.
   
     Важные нюансы!

     1. Если растение зимовало без укрытия .
     При тёплой солнечной погоде снег оседает стремительно, и  вмёрзшие ветви разламываются в местах развилок. Чтоб этого не случилось, аккуратно нужно отгрести снег и высвободить ветви.
     2. Если растение зимовало под укрытием.
     В первые длительные оттепели укрывной материал с торцов приподнимают, чтобы кусты проветрились. А затем постепенно укрытие снимают, оставляя лёгкое притинение. Совсем его снимают, кода почва прогреется и корни начнут работать.
     3. Защита от солнца.
      У вечнозелёных рододендронов на солнце могут подгореть листья, поэтому как снег начнёт оседать, нужно притенить кусты с южной стороны.
     4. Поддерживаем влажность.
     Если весной снег стаял стремительно и установилась сухая погода,листья вечнозеленых рододендронов могут начать подсыхать, потому что корни ещё не в состоянии добывать влагу. В этом случае  нужно поливать растения прямо по кроне тёплой водой и  опрыскивать. Из-за сухой погоды в мае, когда большинство рододендронов цветёт, это цветение может пройти за неделю вместо двух-трёх.Чтобы этого не произошло, растения нужно регулярно поливать. Влажность воздуха особенно важна в сухую погоду. Поэтому не стоит забывать про опрыскивания.
      5. Борьба с болезнями.
      Опадающие венчики необходимо собирать, так как они являются источником плесени и гнилей. Если весной растения подмёрзли или подгорели, именно к августу на них чаще всего появляются признаки болезней. С ними необходимо бороться фунгицидами.
     6. Готовим к зиме.
     В августе удобрения должны быть без азота.В дождливую погоду не поливаем, чтобы не стимулировать вегетацию.Обрабатываем медьсодержащими препаратами.Листья с признаками болезней удаляют, не дожидаясь листопада, у вечнозелёных удаляют больны листья и ветки.Перед зимовкой листья под растениями, особенно вечнозелёными, должна быть хорошо насыщена влагой, чтобы они не пересохли зимой. В качестве укрытия растения засыпаем  сухими листьями или закрываем лапником сосны, или ставим дуги для спанбонда.

     Нельзя использовать в качестве удобрения золу так как она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз - пожелтение листьев.
   
 
   
     

Нолина (хвостик на ножке)

     Ботаникам растение под названием "Нолина"известно давно.
    В природе это растение достигает 8-10 метров в высоту.Его прямой ствол у основания утолщен и в диаметре достигает одного метра. Именно это вздутие является эффективным накопителем воды и позволяет нолинам выживать в местностях, где дождь идет буквально 1-2 раза в году.Выжить  в таких условиях помогают и длинные листья, имеющие способность в сильную жару собираться в плотные пучки и, тем самым, значительно уменьшать испаряющую поверхность.Длинные и прочные листья нолины на родине используют для плетения корзин и знаменитых ляп самбреро.

     Нижняя часть стебля постепенно оголяется и покрывается гладкой сероватой пробковой тканью, защищающей от испарения воды. Учёные подсчитали что взрослое растение нолины моет обходиться запасами влаги, заключенными в стебле, в течении года. Из-за этого толстого стебля растение и получило народное английское название "слоновья нога", а из-за кроны из длинных ремневидных листьев-"лошадиный хвост".
    В комнатной культуре растение не достигает природных размеров, а его внешний вид привлекает скорее оригинальностью,чем красотой. Эти растения выглядят  удивительно гармонично. Их напоминающие огромные луковицы стволы прекрасно сочетаются с фонтаном длинных,грациозных изогнутых листьев. Добавьте к этому лёгкость в уходе, лояльность к сухому воздуху и широкому диапозону температур - вот Вам и объяснение большой популярности нолин. Кстати нолина, самое распространенное "бутылочное дерево" на российском рынке.

       комнатах довести нолину до цветения черезвычайно трудно полюбоваться длинными соцветиями из многочисленных мелких цветков вы сможете лишь в оранжереях или в парках черноморского побережья Кавказа или Крыма, где выращивают нолину длиннолистную и нолину мелкоплодную.
     Нолина отогнутая.
     В продаже был замечен только один вид нолины- нолина отогнута, известная также под названием бокарнея. Но если присмотреться повнимательнее, то моно заметить  что нолины продающиеся под этим названием разные! Они отличаются и формой ствола, и листьями.У одних ствол - настоящая бутылка,а у др. как луковка - круглая у основания.У одних листья вьются,закручиваются  в зеленые космы,которые порой в 3-4 раза длиннее ствола, а у других листья коротенькие и торчат вверх.

Цветущая фрезия.

  Фрезия красивоцветущее растение с душистыми воронковидными цветками и линейными листьями. Высота фрезий состовляет 30-60см. Цветки диаметром до 6 см, самой разнообразной окраски: белой, желтой, розовой, оранжевой сиреневой,фиолетовой,и др. Это теплолюбивое растение получило своё название в честь немецкого врача Фрееза.

      Фрезия - род клубнелуковичных растений семейства кастиковых в основном из Южной Америки. аный род состоит из 16 видов, 12 из которых происходят из Капской области ЮАР. Ещё 2 вида фрезий обитатели тропических областей Африки.
      Селекция фрезий.
      Фрезии попали в Европу уже более 200 лет назад, сразу же завоевав любовь цветоводов, и получили там широкое распространение в садах.
      Благодаря своему сильному, нежному аромату, цветки фрезий используются в парфюмерии и косметике.
      Цветоносы фрезий подолгу сохраняются в срезанном виде, а благоухающие цветки красиво смотрятся в букетах и используются с большой популярностью.За 2 века трудами селикционеров разных стран выведено множество сортов фрезий, среди которых встречаются и махровые фрезии.

     Выращивание фрезий.
     Фрезию лучше сажать группами, Но и фрезии разных сортов отлично смотрятся вместе, если удачно подобрать их по цветовой гамме и посадить рядом несколько клубнелуковиц,гармонирующих сортов.
     Цветоводы выращивают фрезии в открытом грунте, а также эти декоративные растения культивируют в теплицах и в комнатных условиях.
     Рассказ здесь пойдёт только о выращивании фрезии в комнатных условиях.
     В саду период активного цветения фрезий приходится на летние месяцы,когда распускается множество других растений , цветущей красоты которых хватает для украшения сада и даже с избытком.
    Итак фрезии в горшке.
    Луковицы фрезий высаживают в горшке.Глубина посадки зависит от размера луковиц,обычно заглубляют его на 5-7см. Посадку фрезий поливают умеренно.
    Используют для комнатного выращивания фрезии литровые горшки и рыхлую, плодородную почву, в горшках нужен обязательный дренаж.

     При комнатной температуре ростки обычно появляются через 2 недели, они очень быстро растут.
      Можно подержать их на застеклённом балконе. Занести в комнату растения можно только в самые сильные холода, к примеру когда температура будет до + 3...+5С.
     Во время вегетации подкармливают растение дважды, раствором аммофоса. Нужно обязательно ставить рядом с растения подпорки, поскольку цветоносы у фрезий хрупкие и могут поломаться под тяжестью цветков.
     У комнатных фрезий цветоносы появляются в январе, а цвету в период я февраля по апрель.У отцветших фрезий цветоносы после засыхания следует срезать.Выкопанные луковицы нужно хорошо просушить и положить на хранение  в полиэтиленовую тару, где они и хранятся при комнатной температуре до осени.Затем цикл горшочного выращивания фрезий в доме повторяется.
     Фрезии цветущие в горшках зимой и ранней весной, чаруют весенними красками и наполняют весь дом изысканным приятным ароматом.
     Размножение фрезий.
     Фрезии размножаются семенами и вегетативно. Если провести искусственное опыление цветков,то у фрезий завязываются плоды коробочки.В них может содержаться 2-3 коричневых семени.Такие семена всходят очень слабо.В этом случае может быть неполноценное доращивание семян.
     Крупные материнские луковицы фрезии за период роста дают от 2-до 8 луковичек- деток которые вполне пригодны для вегетативного размножения и дальнейшего выращивания в доме этих замечательных цветов.

Как вырастить рассаду.

     Выращивание рассады цветов - очень ответственное мероприятие. Россадой выращиваются многие цветы. Например астры, бальзамины, бархатцы, дельфиниумы, гвоздики, колокольчики , петунии душистый табак, нивянник, аквилегия. Лучше развиваются и цветут посаженные рассадой хризантемы, флоксы, георгины, амаранты, флоксы,хризантемы, настурции.

     Чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой, семена нужно предварительно специальным образом обработать. Во-первых, желательно провести обеззораживание семян для профилактики возможных болезней. Для этого их в течении 12 часов замачивают в растворе марганцовки.Для стимулирования роста сеянца и повышения его стойкости к неблагоприятным условиям можно замочить семена на 8-12 часов в растворе эпина или цикрона.
      Некоторые цветоводы при выращивании рассады цветов проводят также процедуру стратификации.Семена выдерживают в замоченом состоянии 12 часов в холодильнике, затем снова заносятся в комнату.
     Такую процедуру проводят до набухания и проклёвывая семян.Таким образом растения приучаются к перепадам температур.

     Стратификация - это не только средство закаливания растений.Без этой процедуры прорастание некоторых цветов (например, многих видов дельфиниума), происходит очень редко или вообще не происходит.
     Ёмкости для рассады.
     Если вы выращиваете много рассады, и у вас есть где хранить садовые принадлежности, вам подойдут деревянные ящики. Эти ёмкости удобны тем, что они многоразовые, и можно оборудовать их съемным дном для быстрого и аккуратного высаживания рассады.
     Очень удобно для выращивания рассады использовать пакеты из-под молока, кефира и т.п. Для "школки" используются длинные пакеты, разрезанные вдоль, для распикированных саженцев- короткие пакеты или длинные, срезанные на нужную высоту.При желании прямо в этих пакетах можно высаживать цветы в грунт.Для рассады можно приспособить также другие варианты использованной упаковки: баночки от йогуртов, творожков, контейнеры от пирожных.
      Использованную посуду нужно хорошо ополоснуть. Тщательно промывать при помощи моющих средств. Но вот если на ней обнаружится плесень, то такую ёмкость лучше выбросить. Не забудьте на дне прорезать отверстие для стока воды.
     Почва для рассады.
     Основные требования к почве при выращивании рассады - воздухо-влагонепроницаемость и умеренная питательность.Если есть желание и возможность  для проращивания семян и выращивания распикированной рассады используйте разные почвосмеси.Для проращивания семян рекомендуется брать почву на основе торфа.Земля для рассады должна быть объязательно свежей.Если вы покупаете грунт в магазине, его можно не обрабатывать перед посадкой.А если вы готовите самостоятельно - полейте землю горячим раствором марганцовки.Некоторые цветоводы боятся такой процедуры по причине того, что при этом погибает полезная флора.Волноваться из-за этого не стоит поскольку флора достаточно быстро восстанавливается.
      Посадка рассады.

      Перед посадкой почву надо хорошо увлажнить,желательно настолько, чтобы не поливать до прорастания сеянцев.т.к при поливе размываются семена.
      Сделайте в ёмкостях бороздки или лунки, если ёмкости маленькие. Мелкие семена можно просто равномерно рассыпать на поверхности земли.Более крупные разложить по бороздкам на расстоянии 3 см друг от друга и слегка присыпать землёй. Затем ёмкости с посаженными семенами накрывается полиэтиленовой плёнкой. Если они небольшие удобно поставить их прямо в пакет.Но излишняя влжность не нужна,если на пакете скапливается много капель,особенно крупных, необходимо проветривание.Для этого часто советуют перевернуть плёнку обратной стороной.
      После появления всходов им желательно обеспечить прохладное светлое место , но без прямого солнечного света. Температура должна быть 16-18С.
      Полив.
     Подкормка рассады, как уже говорилось,до прорастания семян полив не желателен.Если почва подсыхает, её опрыскивают из пульверизатора. После появления всходов их поливают по мере высыхания.Периодически используется слабый раствор марганцовки.
      Пикировка.

      После появления первых листочков проводят пикировку рассады.Иногда, если семена были густо посажены или всхожесть оказалась лучше, чем вы ожидали,приходится проводить пикировку и до появления листочков. При этом сеянец аккуратно отделяется с комом земли и помещается в отдельную ёмкость.После этого слегка присыпается и поливается.
      

Как вырастить рассаду.

     Выращивание рассады цветов - очень ответственное мероприятие. Россадой выращиваются многие цветы. Например астры, бальзамины, бархатцы, дельфиниумы, гвоздики, колокольчики , петунии душистый табак, нивянник, аквилегия. Лучше развиваются и цветут посаженные рассадой хризантемы, флоксы, георгины, амаранты, флоксы,хризантемы, настурции.

     Чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой, семена нужно предварительно специальным образом обработать. Во-первых, желательно провести обеззораживание семян для профилактики возможных болезней. Для этого их в течении 12 часов замачивают в растворе марганцовки.Для стимулирования роста сеянца и повышения его стойкости к неблагоприятным условиям можно замочить семена на 8-12 часов в растворе эпина или цикрона.
      Некоторые цветоводы при выращивании рассады цветов проводят также процедуру стратификации.Семена выдерживают в замоченом состоянии 12 часов в холодильнике, затем снова заносятся в комнату.
     Такую процедуру проводят до набухания и проклёвывая семян.Таким образом растения приучаются к перепадам температур.

     Стратификация - это не только средство закаливания растений.Без этой процедуры прорастание некоторых цветов (например, многих видов дельфиниума), происходит очень редко или вообще не происходит.
     Ёмкости для рассады.
     Если вы выращиваете много рассады, и у вас есть где хранить садовые принадлежности, вам подойдут деревянные ящики. Эти ёмкости удобны тем, что они многоразовые, и можно оборудовать их съемным дном для быстрого и аккуратного высаживания рассады.
     Очень удобно для выращивания рассады использовать пакеты из-под молока, кефира и т.п. Для "школки" используются длинные пакеты, разрезанные вдоль, для распикированных саженцев- короткие пакеты или длинные, срезанные на нужную высоту.При желании прямо в этих пакетах можно высаживать цветы в грунт.Для рассады можно приспособить также другие варианты использованной упаковки: баночки от йогуртов, творожков, контейнеры от пирожных.
      Использованную посуду нужно хорошо ополоснуть. Тщательно промывать при помощи моющих средств. Но вот если на ней обнаружится плесень, то такую ёмкость лучше выбросить. Не забудьте на дне прорезать отверстие для стока воды.
     Почва для рассады.
     Основные требования к почве при выращивании рассады - воздухо-влагонепроницаемость и умеренная питательность.Если есть желание и возможность  для проращивания семян и выращивания распикированной рассады используйте разные почвосмеси.Для проращивания семян рекомендуется брать почву на основе торфа.Земля для рассады должна быть объязательно свежей.Если вы покупаете грунт в магазине, его можно не обрабатывать перед посадкой.А если вы готовите самостоятельно - полейте землю горячим раствором марганцовки.Некоторые цветоводы боятся такой процедуры по причине того, что при этом погибает полезная флора.Волноваться из-за этого не стоит поскольку флора достаточно быстро восстанавливается.
      Посадка рассады.

      Перед посадкой почву надо хорошо увлажнить,желательно настолько, чтобы не поливать до прорастания сеянцев.т.к при поливе размываются семена.
      Сделайте в ёмкостях бороздки или лунки, если ёмкости маленькие. Мелкие семена можно просто равномерно рассыпать на поверхности земли.Более крупные разложить по бороздкам на расстоянии 3 см друг от друга и слегка присыпать землёй. Затем ёмкости с посаженными семенами накрывается полиэтиленовой плёнкой. Если они небольшие удобно поставить их прямо в пакет.Но излишняя влжность не нужна,если на пакете скапливается много капель,особенно крупных, необходимо проветривание.Для этого часто советуют перевернуть плёнку обратной стороной.
      После появления всходов им желательно обеспечить прохладное светлое место , но без прямого солнечного света. Температура должна быть 16-18С.
      Полив.
     Подкормка рассады, как уже говорилось,до прорастания семян полив не желателен.Если почва подсыхает, её опрыскивают из пульверизатора. После появления всходов их поливают по мере высыхания.Периодически используется слабый раствор марганцовки.
      Пикировка.

      После появления первых листочков проводят пикировку рассады.Иногда, если семена были густо посажены или всхожесть оказалась лучше, чем вы ожидали,приходится проводить пикировку и до появления листочков. При этом сеянец аккуратно отделяется с комом земли и помещается в отдельную ёмкость.После этого слегка присыпается и поливается.
      

Яркий кротон

     Кодиеум принадлежит к семейству молочайных.Родина этого растения - Меланезия, Полинезияи Северная  Австралия. Цветоводы кодиеум чаще всего называют - кротон.В природе распространено достаточно много сортов этого растения, но комнатный кротон-это чаще всего кодиеум пестролистный.

     Это вечнозелёный кустарник с жёсткими кожистыми листьями.Комнатный кротон размерами скромнее (35-70см). Листья кротона яркие, разнообразной расцветки и формы.Они могут быть широкими или узкими, чаще всего похожи на увеличенные листья лавра, но могут быть и лентовидными, скрученными, причудливо вырезанными.Цветок кротон выглядит ярко и пёстро,так как листья окрашены в самые разные цвета.Молодые листья кротона зелёные и желтоватые распологаются в верхней части куста, но по мере роста они меняют свою окраску и становятся пёстрыми.

      Сказать что кротоны пользуются у любителей комнатных цветов-значит,не сказать ничего.Любой человек даже случайно зашедший в цветочный магазин, объязательно обратит на них внимание.Многие культивары (сорта)выглядят настолько неестественнои, что возникает сомнение в их натуральном происхождении.Особенно в наше время, когда производство  пластмассовых муляжей поставлено на самую широкую ногу.Вот и сметают эти рстения с прилавков, невзирая на достаточно высокие цены и вполне реальный риск потерпеть полную неудачу. Ведь этот цветок не только красив, но и весьма требователен к условям содержания.

      Между тем, те растения, что в давние времена были привезены в Европу со своей родины, врятли бы вызвали ажиотаж среди завсегдатаев нынешних цветочных магазинов.
     Общеизвестно, что растения осуществляют фотосинтез- процесс поглощения углекислого газа с помощью света.Такой уникальной возможностью они обладают ,благодаря наличию вещества зелёного цвета.Это основной пигмент, определяющий цвет листьев.
     В первую очередь надо дать растению возможность полноценно питаться.Для этого необходимо дать кротону возможность круглогодично иметь достаточное количество света. Это означает что растение должно быть помещено туда, где 12-14 часов в сутки освещенность будет не менее 5.000 люкс.летом такие параметры обеспечивает,например северный балкон.Но прямое солнце, даже белорусское недопустимо.Зимой в наших широтах, конечно же, потребуется искусственное освещение.
     Температура никогда не должна опускаться ниже +18С. Но при этом следует учесть, что недопустимо близкое соседство с работающими приборами - они сушат воздух.
     Почва в горшке никогда не должна пересыхать. Но и переувлажнять недопустимо.В первом случае большая часть листьев осыпется.Во-втором начнётся загнивание корней и даже ствола.
     Из этого можно сделать вывод, что почва должна быть лёгкой, достаточно кислой,а дренаж надёжным. Мы обычно используем смесь из старого компоста, торфа, купленного речного песка.Для крупных экземпляров не повредит добавка 0,5 части достаточно тяжёлой огородной земли.Это повысит механическую устойчивость растения.
    При выращивании кротонов лучше всего воздержаться от применения любых удобрений.В противном случае результатом номер один будет активный рост верхней части растения и катострофически быстрое отторжение листьев нижних ярусов.А ведь как мы уже выяснили, именно они являлются основным украшением наших питомцев.Во-вторых применение удобрений содержащих азот, да ещё при недостаточном освещении, неизбежно приведет к утрате насыщенности окраски всего растения. Это объяснется возникновением у кротона возможности  накапливать запасы хлорофилла,прикрывающие все другие пигменты.
     Микроэлементы давать не только можно но и нужно.Проще всего воспользоваться стандартными наборами, имеющиеся в продаже но можно и поэкспериментировать.
     Если неудача всё же настигла вас и ваш питомец выглядит не очень здоровым- не нужно отчаиваться. В первую очередь, нужно тщательно ощупать ствол растения, начиная от самой корневой шейки. Если ничего подозрительного обнаружить не удалось, то просто измените условия содержания в соответствиии вышесказанным.
     Цветут ли кротоны? Конечно цветут! В квартирах это случается не так уж часто, но переживать по этому поводу не стоит.Цветёт кодеум желтовато- белыми цветами, которые чаще всего обрывают, что бы не забирать силы у растения, так как красота этого растения в листьях.У декоративнолистных растений красивые цветы - излишняя роскошь.
     Как размножит кротон?
     Размножается кротон верхушечными черенками и полуодревесневшими частями стебля, которые укореняют в воде.Обрезка кротона полезна растению , так как после её проведения кодиеум начинается ветвится. При обрезке необходимо соблюдать осторожность, поскольку млечный сок кротонов ядовит и при попадании на кожу может вызвать ожог.Перед укоренением черенок следует подержать в тёплой воде, чтобы вытек млечный сок.
     Вредители и болезни.
     Болезни могут возникнуть при неблагоприятном освещении.Так прямые солнечные лучи могут  вызвать ожог листьев, а недостаток освещения сказывается на окраске листьев: они теряют свою окраску, бледнеют.
      Сквозняки и резкая смена температур может заставить кротон  сбросить листья.
      Сок кодиеума ядовит и поэтому его не сильно любят вредители, но если листья моют редко, а воздух очень сухой, то цветок кротон поражается паутинным клещём и щитовкой.
      Паутинный клещ - это очень маленький красный паучок.Появляется на нижней стороне листьев и обволакивает их тоненькими белыми паутинками.Уничтожается опрыскиванием и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, водой, слабым табачным настоем с мылом, опылением молотой серой или растение обрабатывается готовыми системными инстекцидами.При обмывании листьев настоями с мылом через 2-3 часа листья надо обмыть тёплой водой.
     Щитовка или щитовая тля получила название от восковидного щитка, которым покрывается тело взрослого вредителя.Сначала в молодом возрасте щитовка мало заметна, но быстро размножается, покрывая стебли и листья тёмными пятнами.Взрослые особи неподвижны и сидят под щитками, из-под которых выползают лечинки и расползаются по всему растению.В это время их уничтожают опрыскивая мыльно-тобачным раствором, к тором можно добавить немного керосина или денатурированного спирта.Взрослых вредителей вместе со щитками удаляют влажным тампоном, но при этом всё равно надо обработать всё растение инсекцидом  или мыльным раствором для удаления личинок.такие процедуры придётся повторять неоднократно.Нельзя допускать чтобы домашние животные грызли листья. Его листья содержат яд, и  это может повредить вашим животным.

Волшебная японская весна.

Неподалёку от Токио находится удивительно живописный сад Кавати Фудзи, состоящий из миллионов цветов. В Японии это вообще довольно распространённые цветы и Кавати Фудзи — далеко не единственное место, где они используются. Листопадные лианы глициний всех цветов и оттенков радуги, свисающие со специальных каркасов, можно встретить почти в любом парке на территории Японии.Это что то нереальное, просто потрясающее зрелище. Фото взяты  с сайта http://lifeglobe.net/entry/2754.